Transparenz bei der Nutzung künstlicher Intelligenz

Häufig hinkt die Gesetzgebung der technischen Entwicklung hinterher. Das ist auch im Kontext der Künstlichen Intelligenz nicht gänzlich anders. Ab dem 2. August 2026 gelten die Transparenz- und Kennzeichnungspflichten des Art. 50 der europäischen KI‑Verordnung. Sie erfassen allerdings nicht sämtliche KI-Inhalte, sondern bestimmte, ausdrücklich geregelte Fälle. Der Betrachter von KI-Inhalten soll in die Lage versetzt werden, authentische von synthetischen Inhalten zu unterscheiden, um das Manipulationsrisiko zu senken. Für die Kennzeichnungspflicht kommt es übrigens nicht darauf an, ob der Ersteller oder Betreiber jemanden täuschen wollte. Ich möchte mir an dieser Stelle anschauen, was dabei für Content Creator im Hinblick auf Bild, Audio, Video und Text zu beachten gilt.

Wer ist kennzeichnungspflichtig?

Bevor wir uns dem Was und Wie widmen, müssen wir zunächst klären, wer kennzeichnungspflichtig ist. Dabei ist nämlich zwischen Anbieter und Betreiber zu unterscheiden, denen unterschiedliche Pflichten auferlegt werden.

Anbieter: Unter Anbietern versteht der Gesetzgeber in diesem Kontext, vereinfacht formuliert, die Entwickler oder Bereitsteller von KI‑Systemen. Genauer sind Anbieter natürliche oder juristische Personen, die ein KI-System entwickeln oder entwickeln lassen und es unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke auf den Markt bringen oder in Betrieb nehmen. Sie müssen KI-generierte Inhalte in Bild, Ton, Video oder Text maschinenlesbar markieren. Das kann über Metadaten oder Wasserzeichen geschehen. Da wir als Content Creator in aller Regel nicht in diese Gruppe fallen, müssen wir an dieser Stelle auch nicht vertiefen, was dies konkret zur Folge hat. Nur so viel: Google verwendet neben der sichtbaren Gemini-Raute das unsichtbare Wasserzeichen SynthID. Ob die sichtbare Raute allein zugleich als ausreichend klare Kennzeichnung durch den Betreiber angesehen werden kann, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Betreiber: Unter dem Betreiber eines KI-Systems versteht der Gesetzgeber etwas paradox den Nutzer, der damit Inhalte generiert, also Unternehmen, Institutionen, Selbstständige oder Blogger, also die Content Creator. Diesen obliegt unter bestimmten Voraussetzungen die Pflicht, KI-Inhalte so zu kennzeichnen, dass das Publikum über deren Authentizität nicht getäuscht wird. Was das an konkreten Beispielen bedeutet, klären wir im nächsten Abschnitt. Übrigens: Privatpersonen, die nicht beruflich handeln, fallen in aller Regel nicht unter die Kennzeichnungspflicht der KI-VO.

Was ist für den Betreiber kennzeichnungspflichtig?

Glücklicherweise sind die Kennzeichnungspflichten für die Nutzer, also die Betreiber, vergleichsweise überschaubar und auf klar definierte Fälle beschränkt. Darüber hinaus gilt sie nicht für bereits vor dem 2. August 2026 erzeugte Inhalte. Betreiber müssen lediglich Deepfakes und Texte im Auge behalten:

Deepfakes: Deepfakes sind seit geraumer Zeit in aller Munde, weil damit nicht nur viel Unsinn, sondern viel Schaden angerichtet werden kann. Darunter fallen Inhalte, die die folgenden drei Voraussetzungen erfüllen:

• Der Inhalt wurde durch KI erzeugt oder manipuliert.
• Er ähnelt Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen, die tatsächlich existieren, plausibel existieren oder plausibel existiert haben könnten.
• Er wirkt dabei so realistisch, dass er als authentisch erscheinen kann.

Es muss also nicht immer eine echte Person involviert sein. Auch das realistisch wirkende Bild einer vollständig fiktiven, aber plausibel existierenden Person kann ein Deepfake darstellen. Entscheidend sind der Realitätsbezug, der Veröffentlichungskontext und die Möglichkeit, dass die angesprochene Zielgruppe den Inhalt für authentisch hält. Erkennbar fantastische Darstellungen wie ein Einhorn auf einem Regenbogen oder ein fliegender Drache fallen daher regelmäßig nicht unter diese Kategorie. Maßgeblich ist nicht nur, wie realistisch der Inhalt aussieht, sondern auch, in welchem Kontext er veröffentlicht wird und welche Erwartungen die vorgesehene oder vernünftigerweise vorhersehbare Zielgruppe hat. Bei offensichtlich künstlerischen, kreativen, satirischen oder fiktionalen Werken genügt eine angemessene Offenlegung, die die Darstellung oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt.

Texte: Auch Texte müssen vom Betreiber als KI-generiert gekennzeichnet werden – allerdings nur unter engen Voraussetzungen:

• Der Text ist von einer KI ganz oder teilweise generiert bzw. verändert.
• Der veröffentlichte Text dient dazu, über eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse zu informieren. Dazu können etwa Politik, Gesundheit, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie wirtschaftliche, wissenschaftliche oder kulturelle Entwicklungen gehören, sofern sie Gegenstand einer öffentlichen Debatte sein können.
• Es hat keine menschliche redaktionelle Kontrolle stattgefunden.

Gerade der letzte Punkt dürfte viele veröffentlichte Texte von Content Creatorn aus der Kennzeichnungspflicht heben, denn wer veröffentlicht Texte, ohne sie zumindest einer bewussten inhaltlichen Kontrolle unterzogen zu haben? Die redaktionelle Verantwortung muss dabei bei einer eindeutig bestimmten natürlichen oder juristischen Person liegen. Eine reine Rechtschreibprüfung genügt nicht! Die Prüfung der Richtigkeit des Inhalts ist Mindestbestandteil dieser Überprüfung. Nachrichtenplattformen, die öffentlichkeitsrelevante Texte dagegen vollautomatisch und ohne eine solche Kontrolle veröffentlichen, müssen diese als KI-generiert oder manipuliert kennzeichnen.

Wie hat die Kennzeichnung zu erfolgen?

Eine unsichtbare, maschinenlesbare Markierung allein genügt für Betreiber nicht. Die Kennzeichnung muss vielmehr auch für Menschen ohne besondere technische Hilfsmittel verständlich und wahrnehmbar sein. Sie ist klar und unterscheidbar spätestens bei der ersten Wahrnehmung des Inhalts bereitzustellen und muss die geltenden Anforderungen an die Barrierefreiheit berücksichtigen. Die Gerichte werden dabei zukünftig zu entscheiden haben, inwiefern etwa die weithin bekannte und im rechten unteren Bildausschnitt sichtbare Gemini-Raute von Google, die die meisten von uns mit KI-generierten Inhalten in Verbindung bringen, den gesetzlichen Vorgaben Genüge tut. Beispiele für eindeutige und zulässige KI-Kennzeichnungen wären:

• die offiziellen EU-Icons mit dem Schriftzug AI
• eigene, eindeutige Icons
• Hinweise wie „KI-generiert“ oder „Mit KI erstellt“ in der Bildunterschrift oder im Bild als Overlay integriert
• bei Video und Audio einen visuellen bzw. akustischen Hinweis spätestens beim ersten inhaltlichen Kontakt
• bei Texten ein deutlich wahrnehmbarer Hinweis vor oder unmittelbar zu Beginn des Inhalts

Zusammenfassung

Als Betreiber, also Nutzer, eines KI-Systems sollten Sie bei Deepfakes und KI-generierten Texten genauer hinschauen. Erstere sind grundsätzlich kennzeichnungspflichtig, letztere nur unter bestimmten Voraussetzungen. Insbesondere kommt es bei Texten darauf an, welche Thematik sie bespielen und ob eine redaktionelle Endkontrolle auf inhaltlicher Ebene stattgefunden hat. Egal, für welche Art der Kennzeichnung Sie sich entscheiden: Ausschlaggebend ist, dass diese für den Menschen eindeutig zu erkennen ist.

Weiterführende Artikel zur Vertiefung:

Praktischer Ratgeber zum AI Act 2026: Deepfakes und KI-Texte richtig kennzeichnen (Thomas Schwenke)
Transparenzpflichten in der KI-Verordnung (Art. 50): KI-Inhalte richtig kennzeichnen (Marlene Schreiber)
KI-Kennzeichnungspflicht 2026: Was gilt nach Art. 50 KI-VO? (Sophie Hartmann)

Der Beitrag Ratgeber zur KI-Kennzeichnung bei Bildern und Texten erschien zuerst auf Zeilenabstand.net.

Geografie und historische Entwicklung von Wimpfen

Die Stadt Bad Wimpfen im Kraichgau ist in gewisser Hinsicht ein Kuriosum, denn sie besteht bereits aus historischer Sicht aus zwei Ortsteilen: Wimpfen am Berg und Wimpfen im Tal, wobei letzterer im Ergebnis der ältere ist, auch wenn dies bei oberflächlicher Betrachtung zunächst gar nicht zu vermuten wäre. Die Stadt liegt unmittelbar am Neckar in der Höhe des Zuflusses der Jagst. Wie die Namen schon andeuten, ist der eine Stadtteil in den Auen des Neckartals angesiedelt, während der andere auf einem Bergsporn links des Flusses angelegt ist.

In der Tallage existierte bereits Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. ein römisches Militärlager als Teil des Neckar-Odenwald-Limes. Der sich parallel entwickelnde Vicus (stadtähnliche Siedlung) bestand bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts. Das Neckarbecken geriet danach zunächst in alemannischen und seit dem 6. Jahrhundert schließlich in fränkischen Besitz. Das Gebiet um Wimpfen wurde zum fränkischen Königs­gut und gelangte im 9. Jahrhundert unter Einfluss der Wormser Bischöfe. 965 erhielt Wimpfen durch eine Urkunde Kaiser Ottos I. Marktrecht. Um das Jahr 1000 wurde ein Ritterstift mit der Stiftskirche St. Peter gegründet. 1803 säkularisiert, bildet es bis heute den baulichen Mittelpunkt der sich fortan entwickelnden Talstadt.

Die Wurzeln der westlich anschließenden Bergstadt liegen dagegen im Hochmittelalter. Im späten 12. Jahrhundert wurde auf dem Bergsporn über dem Neckar (Eulenberg) eine staufische Kaiserpfalz gegründet, deren erhaltene Bauten um 1200 zu datieren sind. Um diese entwickelte sich rasch eine städtische Siedlung, in der sich die Dominikaner niederließen. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts ist Wimpfen als freie Reichsstadt belegt. Im 16. Jahrhundert war die Stadt eine Hochburg der Reformation. Mit ihrer dichten mittelalterlichen Bebauung und der in großen Teilen erhaltenen Stadtbefestigung verfügt die Bergstadt über eine Altstadt von hoher bauhistorischer Güte. Dies hat sie nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass Wimpfen nach dem Dreißigjährigen Krieg sehr lange verarmt und von baulichen Veränderungen verschont blieb. Erst mit dem Beginn der Soleförderung im Jahre 1817 (Saline Ludwigshalle) und der damit einhergehenden Entwicklung zum Kurbad setzte wieder ein wirtschaftlicher Aufschwung des Ortes ein.

Bad Wimpfen im Tal

Talsiedlung und Ritterstift

Ungeachtet von welcher Seite man sich der Talstadt nähert, wird man zunächst durch Industrie- und Gewerbegebiete abgeschreckt, bevor man den Stiftbezirk mit den palaisartigen Barockbauten rund um den Lindenplatz erreicht. Die diesen zentralen Bereich umgebende Siedlung präsentiert sich mit bescheidener Größe und Bebauung – vorwiegend des 18. und 19. Jahrhunderts. Die nahezu im kompletten Verlauf erhaltene Stadtmauer verläuft parallel zum Neckarufer und ist in diesem Nordabschnitt am besten erhalten. Im Osten und Westen erlaubten ursprünglich zwei Stadttore den Zutritt zur Stadt. Außerhalb der mittelalterlichen Stadtgrenzen, aber noch auf dem Gebiet des römischen Kastells, steht die einschiffige, spätgotische Cornelienkirche St. Maria mit bauzeitlichen Fresken.

Die Gründungsgeschichte des Ritterstifts um das Jahr 1000 liegt weitgehend im Dunkeln. Möglicherweise stand an dessen Ort bereits eine ältere Kirche aus dem 7. Jahrhundert, die auf den Ruinen des römischen Kastells erbaut wurde. Der Gründungsbau des Stifts ist archäologisch als Zentralbau in Anlehnung an die Aachener Pfalzkapelle nachgewiesen. Äußerlich handelte es sich dabei um ein Zwölfeck mit sechseckigem Inneren mit doppelgeschossigem Umgang. Im Osten schlossen sich Apsiden an. Der noch stehende doppeltürmige, frühromanische Westbau ist auf 1030/40 zu datieren. Ihm vorgelagert war einst ein Atrium mit Torhalle, wie es auch am Kloster Lorsch gegeben war.

Die frühgotische Ritterstiftskirche

Für den heutigen Kirchenbau, eine frühgotische Gewölbebasilika, die zu den bedeutendsten Bauten dieser Epoche in Süddeutschland zählt, ist eine Grundsteinlegung im Jahre 1269 überliefert. Die Baugeschichte ist nicht restlos gesichert, doch scheint es beim Baubeginn des Langhauses nach 1280 zu Planänderungen gekommen zu sein. Das Langhausgewölbe wurde erst im 15. Jahrhundert eingezogen. Die südliche Querhausfront ist als Schaufassade mit wimpergbekröntem Portal, sechsbanigem Maßwerkfenster, Blendmaßwerk, säulengetragenen Figurenbaldachinen sowie einer Maßwerkbrüstung ausgebildet. Die Osteile zeichnen sich durch ihre mehrteilige Struktur aus Polygonchor, Chorflankentürmen und Nebenchören aus. Dagegen geht die malerische Wirkung der Stiftskirche mit den zahlreichen Fialen auf Restaurierungen des 19. Jahrhunderts zurück. Im Innenraum ist die gravierende Achsverschiebung auffällig, die durch den Anschluss des Neubaus an den romanischen Westbau entstand.

Äußerst stimmungsvoll präsentiert sich der dreiflügelige Kreuzgang an der Nordseite der Stiftskirche mit seinen reichen Maßwerkfenstern. Gänzlich ungewöhnlich zeigen sich dagegen die Proportionen, insbesondere des ältesten Ostflügels, mit seiner enormen Tiefenausdehnung. Möglicherweise war der Raum als Begräbnishalle für die Stiftsherren vorgesehen. Ungewöhnlich für das geübte Auge ist zudem die Tatsache, dass alle Kreuzgangsflügel flach gedeckt sind.

Die bedeutendsten Ausstattungsstücke der Stiftskirche finden sich im Chorraum, der sich durch eine reiche Gliederung der Wände und die Glasmalereien auszeichnet. An erster Stelle ist der mit Blendmaßwerk dekorierte Hochaltar zu nennen, der zu den ursprünglichen Ausstattungselementen des späten 13. Jahrhunderts zu zählen ist. Bemerkenswert ist die über einen Treppenabgang erschlossene Reliquienkammer auf der Rückseite des Altarblockes. Ferner befinden sich ein spätgotisches Sakramentshäuschen, ein wuchtiges Chorgestühl sowie ein Dreisitz im Chorraum.

Bad Wimpfen am Berg

Die staufische Pfalz

Pfalzkapelle und Palas

Die staufische Kaiserpfalz Wimpfen, die unter Friedrich I. Barbarossa angelegt und unter Friedrich II. eine zweite Bauphase erlebte, ist heute vollständig im Stadtgefüge aufgegangen. Der Aufenthalt von Kaisern und Königen ist in Wimpfen bis ins frühe 14. Jahrhundert zahlreich belegt. Um 1320 wurde die Anlage zerstört und danach kaum noch genutzt. Nur das geübte Auge erkennt die erhaltenen Bauten im östlichen Areal der Altstadt, dem Burgviertel. Dieser Bereich zeichnet sich durch den steil abfallenden Hang aus, der die Pfalz in strategisch herausragender Lage schützte.

Den besterhaltenen staufischen Bau stellt zweifelsohne die Pfalzkapelle dar. Es handelt sich um eine Saalkirche mit Apsis – letztere wich später einem gotischen Chorschluss – und einer Wandgliederung aus Lisenen, Rundbogenfries und reich profiliertem Sockel. Im Westen verfügt der Innenraum über eine Empore, die verbunden ist mit dem Obergeschoss des ehemaligen Palas. Dieser repräsentative Saalbau lehnte sich wie die Pfalzkapelle unmittelbar an die nördliche Ringmauer zum Neckarhang hin. Erhalten sind die Arkadenfenster des Festsaals, die mit teilweise kunstvoll gearbeiteten Säulen und grobklotzig wirkenden Würfelkapitellen versehen sind.

Bergfriede, Tore und Steinhäuser

Zu den markanten staufischen Pfalzbauten gehören auch die beiden Bergfriede, die als Roter Turm und Blauer Turm bezeichnet werden. Ein dritter Turmbau ist heute nicht mehr existent. Insbesondere der ganz im Osten an der Spitze des Plateaus positionierte Rote Turm zeigt sich mit seinen charakteristischen Buckelquadern als staufisches Bauwerk. Der Zugang im ersten Obergeschoss ist vom Wehrgang aus erreichbar. Der im westlichen Bereich der ehemaligen Pfalz angesiedelte Blaue Turm verfügt über ein gröberes Mauerwerk. Das Bauwerk mit seinem hohen, durch die Ecktürmchen malerisch wirkenden Aufbau des 19. Jahrhunderts gilt als Wahrzeichen von Bad Wimpfen. Ebenfalls zum staufischen Bestand der Pfalz gehört das Hohenstaufentor (auch Schwibbogen­tor), das den Südzugang zum Burgbezirk bildete. Östlich anschließend sind Reste der staufischen Ringmauer – in jüngere Häuser einbezogen – erkennbar.

Erhalten haben sich weitere Steinhäuser, die als Wohnbauten dienten. Allen voran ist das sogenannte Steinhaus aus dem frühen 13. Jahrhundert zu nennen, das zu den größten romanischen Wohnhäusern Deutschlands zu zählen ist. Ein rundbogiges Biforium der Südseite und einige Fenster auf der Nord- und Westseite des Gebäudes stammen aus der Erbauungszeit. Die ursprüngliche Aufteilung des Inneren bestand aus drei zweischiffigen Sälen. Im 16. Jahrhundert erfolgte ein Umbau zum Kornspeicher. Heute befindet sich in dem Gebäude das historische Museum der Stadt, das die römische und staufische Geschichte Wimpfens darstellt. Reste eines weiteren romanischen Wohnhauses finden sich südlich der Pfalzkapelle in einem ebenfalls im 16. und nochmals im 18. Jahrhundert umgestalteten Gebäude.

Die bürgerliche Reichsstadt

Kirchenbauten

Zentrale Ankerpunkte der bürgerlichen Stadt, die sich westlich an die Pfalz anschloss, stellen die Kirchenbauten dar. Die Maria geweihte Stadtpfarrkirche besteht aus einem Chor des späten 13. Jahrhunderts und einem bis 1516 vollendeten Langhaus. Die Proportionen der mit Schlingrippen- und Netzgewölben versehenen Hallenkirche sind auffällig gedrungen. In den Untergeschossen der Chorflankentürme stecken Reste eines romanischen Vorgängerbaus. Die spätgotische Ausstattung mit mehreren Flügelaltären, Taufstein und Kanzel ist in weiten Teilen dem frühen 16. Jahrhundert zuzuschreiben. Das Sakramenthaus entstammt dem mittleren 15. Jahrhundert.

Südwestlich der Kirche steht eine ausdrucksstarke, monumentale Kreuzigungsgruppe der gleichen Zeitstellung, die dem Mainzer Hofbildhauer Hans Backoffen zugeschrieben wird. Das Gehäuse ist wenige Jahrzehnte jünger und zeigt bereits Renaissanceformen. Im Südwesten der Altstadt befindet sich ferner die ab 1273 errichtete Dominikaner-Klosterkirche mit anschließendem Kreuzgang. Der erhöht an der mittelalterlichen Stadtgrenze liegende, einschiffige Bau wurde im 18. Jahrhundert grundlegend barockisiert.

Wohnbauten und Höfe

Die Bürgerhäuser Wimpfens sind außergewöhnlich geschlossen erhalten und eröffnen ein breites Spektrum bürgerlicher Wohnkultur vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Der Marktplatz an der Nahtstelle der ehemaligen Pfalz und der Bürgerstadt – der Ort, an dem man die repräsentativsten Bauten der Bürgerschaft erwarten würde – ist geprägt von Umbauten des 19. Jahrhunderts, die auch das im Rundbogenstil neu errichtete Rathaus einschlossen. Diese Entwicklung ist im Kontext des Aufstiegs von Wimpfen als Kurbad einzuordnen. Bei der älteren Bebauung handelt es sich dagegen um Fachwerkbauten mit meist steinernem Untergeschoss, die vielfach zu beachtenswerten Reihungen in Straßenzügen oder Platzanlagen verbunden sind. Hervorzuheben sind die Fachwerkensembles in der Klostergasse, der Hauptstraße und der Langgasse sowie in der Schwibbogengasse im Burgviertel.

Die mehrheitlich giebelständigen Häuser kragen bis ins 17. Jahrhundert hinein mit ihren Geschossen vor. In einigen Fällen findet man an der Giebelfassade kleine Erkerbauten. Pars pro toto für den repräsentativen Fachwerkbau dieser Zeit können hier das inschriftlich auf 1598 datierte Gasthaus Adler in der Hauptstraße 49 sowie der Hauskomplex in der Langgasse 3 (Haus Höckl, Hotel Sonne aus dem 15. und 16. Jahrhundert) sowie das malerische Häuserensemble aus Schafgasse 2 (16. Jahrhundert, mit erkerartigem Vorbau) und Klostergasse 8 (datiert 1517) sowie Klostergasse 10 (Ehrenberghaus, datiert 1451) stehen.

Das höchste Fachwerkhaus in Wimpfen ist das Haus Koberer in der Langgasse 5 aus dem frühen 16. Jahrhundert. Mit seinem Satteldach und den Schleppgauben verfügt es mit seinen Nachbarhäusern über eine stadtbildprägende Wirkung. Als Kleinod sind das schmale Gorjupinsche Haus mit fränkischem Fachwerk in der Badgasse 8 aus der Zeit um 1600 sowie das Bürgermeister-Elsässer-Haus mit barockem Erker in der Oberen Turmgasse 1 herauszustellen. Als Repräsentant eines Stadthofes darf der nördlich der Kirche erbaute Wormser Hof mit Zentscheune hervorgehoben werden. Er diente als Verwaltungssitz für Amtleute des Bistums Worms. Trotz der barocken Gesamtwirkung geht die Architektur auf das Mittelalter – die ältesten Teile stammen aus dem frühen 13. Jahrhundert – zurück.

Das Spital

Dieser umfangreiche Gebäudekomplex zwischen Hauptstraße und Langgasse hat eine besondere Stellung in der Altstadt von Wimpfen inne. Mit Bausubstanz aus dem 13. Jahrhundert – einem spätromanischen Steinhaus – ist es eines der ältesten Bauwerke der Reichsstadt. Als Heilig-Geist-Spital wurde es um 1230 vom königlichen Schulheißen Wilhelm von Wimpfen gegründet. 1471 beschloss der Rat der Stadt, das Spital in ein Bürgerspital umzuwandeln und das geistliche Spital hiervon zu trennen.

Das Bürgerspital besteht aus zwei Flügeln, die aus dem romanischen Kern und Erweiterungen und Ausbauten aus Fachwerk im 15. und 16. Jahrhundert hervorgegangen sind. Der östlich anschließende geistliche Bereich setzt sich aus einem Konventsgebäude mit einer barocken Schaufassade zur Längsgasse hin sowie einer nach der 1803 erfolgten Säkularisation zu einem Wohngebäude umgebauten Kirche zusammen. Letztere ist nur bei genauer Kenntnis der historischen Situation auszumachen. Das Langhaus erhielt in frühklassizistischer Zeit eine Fassade zur Hauptstraße hin, bestehend aus einer Pilastergliederung mit Kolossalordnung.

Würdigung

Bad Wimpfen mit seiner staufischen Kaiserpfalz, der pittoresken Altstadt und der kunsthistorisch überregional bedeutsamen Ritterstiftskirche hat eine abschließende Würdigung verdient. Bemerkenswert ist die eigenwillige Zweiteilung der Stadt, die auf verschiedene historische Wurzeln zurückgeht. Beachtlich ist zudem, dass der Ort am Neckar eine rund 2000 Jahre währende Siedlungskontinuität aufzuweisen hat, deren Abschnitte kaum unterschiedlicher sein könnten. Dabei sind die Spuren der Römer heute kaum noch sichtbar, weil sie vollständig durch die frühmittelalterliche Siedlungsgeschichte überlagert sind. Einen zweiten historischen Höhepunkt erlebte Wimpfen schließlich als Pfalzort im Mittelalter, dann allerdings topografisch versetzt. Auch in diesem Fall ist das Areal später derart überbaut worden, dass es sich nur bei genauem Hinsehen von der jüngeren Bürgerstadt trennen lässt.

Diese Doppelpoligkeit hebt das kleine Bad Wimpfen von anderen historischen Stadtanlagen ab. Die Nähe zum Neckar betont die malerische Stadtsilhouette aus vielen Perspektiven zusätzlich. Geradezu befremdlich erscheint dabei, dass mein erster Kontakt mit Bad Wimpfen eher ernüchternd war, als ich an einem bedeckten Herbsttag von Norden über die Neckarbrücke ins Stadtgebiet fuhr, um nach Osten Richtung Talstadt abzubiegen. Bevor die Ritterstiftkirche am Lindenplatz in mein Blickfeld rückte, passierte ich dabei trostlos wirkende Industrieanlagen, die so gar nicht zu dem Image dieses historischen Ortes passen wollten. Manchmal trügt der erste Eindruck doch gewaltig. Insbesondere möchte ich abschließend der Leitung des Malteser-Tagungshauses an der Stiftskirche meinen Dank aussprechen, die Einblicke in die Stiftsanlage gewährte, welche dem durchschnittlichen Besucher verborgen bleiben.

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Pfahlbauten – ein europäisches Phänomen

In Mitteleuropa sind über 1000 Fundstellen prähistorischer Pfahlbausiedlungen bekannt und erfasst. 111 von ihnen wurden im Jahre 2011 exemplarisch zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben. Sie befinden sich in den Ländern Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Slowenien und bilden eine dezentrale Kulturerbestätte im Alpenraum. Weitere Funde dieser Art reichen von Spanien über Griechenland bis nach Russland und Schottland: Pfahlbausiedlungen sind ein gesamteuropäisches Phänomen. Die Zeitspanne dieser Bauten, die an Rändern von Seen, Flüssen oder Feuchtgebieten gebaut wurden, reicht von der Jungsteinzeit (Neolithikum) bis in die Bronzezeit, somit über fast 5000 Jahre.

Für die Archäologie besonders glücklich sind dabei die Konservierungsbedingungen, da sich organisches Material unter Sauerstoffabschluss gut bewahren kann. Dadurch ist nicht nur eine recht präzise Datierung der Bauten durch die Dendrochronologie möglich, der Umstand erlaubt zudem einen detaillierten Einblick in die Lebensbedingungen der frühen Agrargesellschaften in Europa. Erkenntnisse über Landwirtschaft, Tierhaltung, Entwicklung der Metallurgie, Handelsrouten und das Bauwesen werden auf diese Weise ermöglicht. Die archäologischen Zeitkapseln sind allerdings durch den Klimawandel und die Zerstörung natürlicher Uferbereiche bedroht. Zur Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung von Feuchtbodensiedlungen und dem aktuellen Stand der archäologischen Forschung erschien jüngst von Christian Harb eine empfehlenswerte Publikation (Die Pfahlbaufrage – ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte und zur Rekonstruktion von Feuchtbodensiedlungen).

Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Ein archäologisches Freilichtmuseum

Eine der bedeutendsten Fundstätten von Pfahlbausiedlungen findet sich in Unteruhldingen in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee. Sie ist eines von 200 derartigen archäologischen Arealen an den Ufern des Sees. In Unteruhldingen entstand auf Initiative von Bürgermeister Georg Sulger bereits 1922 ein Museum zur Thematik der Pfahlbauten, das als archäologisches Freilichtmuseum auf Rekonstruktionen in der Vermittlung setzte. Sukzessive erweitert erwarten die Besucher heute 23 rekonstruierte Häuser aus Stein- und Bronzezeit.

Das Museum ist nicht unmittelbar am Fundort der Pfahlbauten errichtet. Die archäologische Fundstätte selbst befindet sich von Touristen weitgehend unbeachtet südlich des Sportboothafens – gekennzeichnet durch einen minimalistischen Welterbepavillon. Damit ist auch die wichtigste Aufgabe des Museums und des Welterbes als Ganzes angesprochen: ein Bewusstsein für den Wert der Welterbestätte und die Notwendigkeit ihres Erhalts zu schaffen. Das ist angesichts der schwer zugänglichen und zudem kaum sichtbaren prähistorischen Zeugnisse unserer Geschichte eine Herausforderung, der in Unteruhldingen mit vielversprechenden Konzepten begegnet wird.

Die Dauerausstellung und das Archaeorama

Seit 2024 empfängt ein neues Museumgebäude, das Ausstellungsgebäude und Besucherzentrum in einem ist, die Besucher und untermauert den Anspruch als Weltkulturerbestätte. Das vorherrschende Baumaterial Holz nimmt Bezug auf die Themenstellung des Museums. Das Erdgeschoss ist der Ausstellung zahlreicher Originalfunde vorbehalten. Eine Medienstation führt in die Thematik der Pfahlbauten am Bodensee ein. Im Obergeschoss wird der thematische Rahmen erweitert. Viele Aspekte der Forschungsgeschichte und der Unterwasserarchäologie sowie der Blick in die Zukunft stehen nun im Mittelpunkt der Betrachtung.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Besucher persönlich abgeholt werden, und das ist hier fast wörtlich zu verstehen. Ein Guide spricht uns an, als wir uns von der zentralen Medienstation abwenden, und führt uns in die nächsten Schritte ein. Uns erwartet die Multimediashow ARCHAEORAMA, bei der wir zwei Räume durchschreiten und dabei in die Arbeitsbedingungen der Unterwasserarchäologie realitätsnah eintauchen – auch das ist fast wörtlich zu verstehen. Lasst euch von dem 360-Grad-Panoramakino überraschen! Mit einer kurzen Einweisung und Einführung werden wir im Anschluss ins Freigelände des Museums entlassen.

Das Freigelände

Die rekonstruierten Pfahlhäuser – ein Überblick

Die 23 rekonstruierten Häuser sind unterteilt in mehrere Cluster, die durch Stege verbunden sind. Diese ermöglichen einen Rundweg durch die Geschichte der Pfahlbauten und ihrer Bewohner. Die Museumsbesucher wandeln dabei zeitlich von der Bronzezeit in die Steinzeit zurück. Dabei begegnen sie zwei grundsätzlichen Konstruktionsprinzipien der Bauten. Am Bodensee dominierte das mehrschiffige Firstsäulenhaus mit Schilfdachdeckung und Lehmwänden. Dort, wo ein größerer Bestand an Nadelwäldern existierte, kamen auch Blockhäuser vor. Dass die Häusergruppen auf durchgehenden Plattformen stehen, ist älteren Lehrmeinungen von Pfahlbausiedlungen geschuldet. In der Forschung umstritten war und ist zudem die Frage, ob die Siedlungen im oder am Wasser gebaut waren. Bei schwankendem Seespiegelniveau ist diese Frage nicht immer eindeutig zu beantworten.

In einigen Häusern stehen menschliche Guides bereit, um dem interessierten Betrachter Aspekte des prähistorischen Lebens anschaulich zu vermitteln. Hier wird experimentelle Archäologie gelebt! Zwischen den Häusern schwimmen fest vertäut, meist aus Eiche gefertigte Einbäume. Diese Wasserfahrzeuge, die aus einem einzelnen Baumstamm hergestellt wurden, dienten zum Fischen und zum Transport von Mensch und Vieh.

Die Riedschachenhäuser und das Dorf Bad Buchau

Wir starten unseren Rundgang bei zwei Pfahlbauten, den Riedschachenhäusern, die bereits zur Eröffnung des Museums 1922 errichtet wurden. In ihnen ist eine Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Museums untergebracht. Die Häuser sind nach Befunden der jungsteinzeitlichen Siedlung Riedschachen bei Bad Schussenried rekonstruiert.

Gleich nebenan steht eine Häusergruppe im Wasser, die uns in die Bronzezeit, rund 1050 Jahre v. Chr., zurückführt. Es handelt sich um drei Blockhäuser und zwei Häuser mit Lehmflechtwand. In dem als Bad Buchau betitelten Dorf (in Anlehnung an eine Ausgrabung am Federsee bei Buchau) steht ein zum Brennen von Keramik dienender Ofen. In einem der Häuser wird entsprechend die Keramikherstellung in einer Töpferei der Bronzezeit thematisiert. Ebenso findet sich die Werkstatt eines Bronzegießers im Dorf. Ein Vorratshaus zeigt eine Übersicht über die Ernährung der Bronzezeitmenschen. Im Haus des Clanchefs zeugen das Inventar und aufwendig hergestellte Kleidung sowie Schmuck von den sozialen Unterschieden innerhalb der bronzezeitlichen Gesellschaft. Die Herkunft der Gegenstände belegt die weitreichenden Handelsbeziehungen der Bodenseeregion.

Das Dorf Unteruhldingen

Mit dem folgenden Häuserkomplex, dem Dorf Unteruhldingen, bleiben wir in der Bronzezeit und gehen sogar noch 100 bis 200 Jahre in der Zeitrechnung voran. Auffällig ist ein langer, mit Mustern überzogener Firstpfahl. Die Motive sind typisch für die zeitliche Stellung und die regionale Herkunft. Konkret existierte die Siedlung von 975 bis 847 v. Chr. und war eine der größten am Bodensee. Gezeigt werden fünf von 87 Häusern der spätbronzezeitlichen Gesamtanlage, die 500 Meter weiter südlich archäologisch untersucht wurde und die bei günstigen Verhältnissen noch heute an ihren Pfählen im Wasser mit bloßem Auge erkennbar ist.

Thematisch widmet man sich hier zunächst dem Kult des Bronzezeitmenschen. Fragen über Vorstellungswelten von Göttern und der Gestirne sowie über den Bestattungskult werden aufgeworfen. In einem weiteren Haus widmet man sich den Nutztieren, die anhand von Knochenfunden in Gestalt und Nutzung rekonstruiert werden können. Nachweisbar sind hierbei Schweine, Ziegen, Schafe und Rinder. In den Häusern sind auch Alltagszenen aus den Themenbereichen Wohnen und Handwerk nachgestellt. Informativ ist das Haus der Fragen, in dem zahlreiche zentrale Fragen rund um die Gesellschaft und Lebenswelt der Pfahlbauer detailreich beantwortet werden.

Das Dorf Sipplingen

Das folgende Dorf Sipplingen ist ein Ausschnitt mit sechs Häusern aus einem größeren jungsteinzeitlichen Ensemble, das in Sipplingen am Bodensee entdeckt wurde. Die Ufersiedlung mit Palisaden als Wehrkonstruktion unterscheidet sich bereits optisch von den anderen Ensembles. Als Zeitstellung des Dorfes darf 4000 bis 300 v. Chr. angenommen werden. Es konnte entsprechend seiner Lage auch von Land aus auf Bohlenwegen erreicht werden.

Die Häuser zeichnen sich durch eine Zweiräumigkeit und kleine Kochstellen aus. Gezeigt werden eine großdimensionierte Dorfhalle als Versammlungshaus und eine Reihe Handwerkerbauten: Steinhauer, Weber, Fischer, Töpfer. Diese zeugen von der Spezialisierung im Handwerk, die bereits in der Jungsteinzeit ausgeprägt war. Ferner erfahren die Museumsbesucher Wissenswertes über Ackerbau, Jagd sowie Textil- und Geflechttherstellung im Neolithikum. Auch ein Einblick in die teils noch nicht entschlüsselten Bilderwelten des Steinzeitmenschen wird gewährt.

Schlussbemerkung

Dem Pfahlbaumuseum Unteruhldingen gelingt als archäologischem Freilichtmuseum das Kunststück, aus verhältnismäßig wenig originalem Anschauungsmaterial ein umfassendes Vermittlungskonzept auf die Beine zu stellen. Unterwasserarchäologie und ihre Erkenntnisse, die weitestgehend nur die Wissenschaft und eingefleischte Hobby-Archäologen begeistern dürften, sind derart liebevoll und vielschichtig aufbereitet, dass sie geeignet sind, eine breitere Masse für prähistorische Lebenswelten zu interessieren. Wahrscheinlich dürften dabei die Einflechtung in ein gesamteuropäisches Phänomen und die Auszeichnung als dezentrales Weltkulturerbe als ein entscheidender Standortvorteil gewirkt haben. Gelungen ist der Mix aus klassischer Vitrinenausstellung, Multimediashow, anschaulichen Rekonstruktionen sowie experimenteller Archäologie in der reizvollen Bodenseelandschaft aber allemal.

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Entwicklung zur Residenzstadt

Wolfenbüttel ist eine vergleichsweise junge Stadt. Zwar existierte hier an einer Furt der Oker bereits im 11. Jahrhundert eine Burg und eine Siedlung namens Wulferisbuttle, die 1118 erstmals genannt wird, aber bis diese unter den Welfen zu einer Residenz des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel werden konnte, sollte es bis ins Spätmittelalter dauern. Nach der Zerstörung durch den Schmalkaldischen Bund im Jahre 1542 folgten der Neubau der Wasserburg und der Ausbau zur Residenzstadt mit umfangreichem Fachwerkbestand, der bis heute überdauert hat.

Wolfenbüttel gilt damit als erste nach Plan gebaute Renaissance-Stadt Deutschlands. 1570 erhielt der Ort Stadtrechte. Städtebaulich folgte der etwas älteren Heinrichstadt rund um Stadtmarkt und Marienkirche die im Osten anschließende Julius-Vorstadt. Die Trinitatiskirche am Holzmarkt kennzeichnet den Übergang beider Stadtbereiche. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts erfolgte mit der Auguststadt die Erweiterung der Stadt nach Westen mit dem Baukomplex des Waisenhauses vor den Wallanlagen von Schloss und Stadt. Sie diente als Quartier für Handwerker und Soldaten. Zudem besitzt Wolfenbüttel eine lange militärische Tradition als Landesfestung und seit Anfang des 19. Jahrhunderts als Garnisonsstadt. In der Summe kann man festhalten, dass hier eine Residenzstadt aus der Frühzeit absolutistischer Herrschaft fast vollständig überdauert hat.

Kulturelle Blüte rund um die Herzog-August-Bibliothek

Mit den Herzögen Heinrich II. (regierte 1514 bis 1568), Julius (regierte 1568 bis 1589) und schließlich Heinrich Julius (regierte 1589 bis 1614) ist eine politische und kulturelle Blütezeit Wolfenbüttels verbunden, die das Gesicht der Residenzstadt nachhaltig prägte. 1572 gründete Herzog Julius die Bibliotheca Julia, deren Bestände zunächst mit theologischen, juristischen und humanistischen Schriften besetzt waren. Der Ruf der Bibliothek geht aber vor allem auf Herzog August II. (regierte 1635 bis 1666) zurück, der als eifriger Handschriften- und Büchersammler in die Geschichte einging. Seither ist die Bibliothek als Bibliotheca Augusta bzw. besser als Herzog-August-Bibliothek bekannt. Im 17. Jahrhundert galt sie als die größte Bibliothek nördlich der Alpen und wurde als achtes Weltwunder bezeichnet. Als Bibliothekare waren unter anderem der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz und der Dichter Gotthold Ephraim Lessing tätig. Letzterem verdankt Wolfenbüttel seinen Beinamen als Lessingstadt.

Stadtrundgang Wolfenbüttel

Das herzogliche Schloss

Nach Westen öffnet sich die Altstadt von Wolfenbüttel zum großdimensionierten Schlossplatz. Das Herzogliche Residenzschloss ist bestimmt vom Ausbau des 16. Jahrhunderts und barocken Umbauten unter Einbeziehung von Bausubstanz der mittelalterlichen Burg. Letztere bestimmte auch den unregelmäßigen Grundriss um einen Hof. Der Außenbau ist allseitig streng durch eine einheitliche Pilastergliederung mit kräftigen Gesimsen akzentuiert, die als Fachwerfassade einen Steinbau vortäuscht. Zu diesem Programm des frühen 18. Jahrhunderts gehören auch die steinerne Rahmung des Torbogens mit Pilastern und Wappen der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg sowie die vorgelagerte Brücke mit Vasen und Statuen, die zum Schlossplatz hinüberführt. Die schwungvolle Dynamik steht hier im Gegensatz zu der strengen Gliederung der Fassaden, die lediglich im Bereich der Zwerchgiebel mit Voluten und Festons belebt wird. Verantwortlich für diese überzeugende Komposition waren der Baumeister Hermann Korb und der Bildhauer Franz Finck.

Die Hoffassaden, die Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden, sind dagegen von Renaissancearchitektur geprägt. Mit ihren Arkadengängen erinnern sie an italienische Vorbilder. Diese sind nur wenige Jahrzehnte später teilweise geschlossen und durch ein Geschoss aufgestockt worden. Das Innere des Schlosses birgt unter anderem ein Museum, das mit einigen zwischen 1690 und 1740 gestalteten Repräsentations- und Privaträumen den Glanz des höfischen Lebens in der Residenz der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg zeigt.

Der heute umbaute, hoch aufragende Hausmannsturm entstand 1614 und ist ein Werk von Paul Francke. Er ist bereits auf einem Merian-Stich von 1654 als ein markanter, den Wohntrakten der Burg vorgelagerter Baukörper zu sehen. Heute ist er eines der Wahrzeichen von Wolfenbüttel und gibt dem Schloss einen besonderen Akzent. Die bei Merian noch als gewaltiger Baukörper mit erkerartigen Ecktürmchen sowie Welscher Haube mit Laterne erkennbare Schlosskapelle ist dagegen Ende des 18. Jahrhunderts abgerissen worden.

Rund um den Schlossplatz

Um den Schlossplatz gruppieren sich die Bauten des Hofstaates, allen voran das monumentale und langgestreckte Zeughaus an der Nordseite, das als Lagerstätte für das Kriegsgerät diente. Es entstand zwischen 1613 und 1619 und ersetzte Vorgängerbauten. Planungen und Baubeginn gehen auf Francke zurück. Nach seinem Tod 1615 übernahm Jacob Meyerheine die Bauleitung. Letzterem wird das reich ornamentierte, mit toskanischen Säulen besetzte Westportal mit üppiger Anwendung von Roll- und Beschlagwerk sowie einer Rustika zugeschrieben. Ebenfalls reichlich ornamentiert zeigen sich die beiden Hauptgiebel an den Schmalseiten und die Giebel der Zwerchhäuser mit Voluten und Obelisken. Im Erdgeschoss des Gebäudes beeindruckt eine dreischiffige Pfeilerhalle zu zwölf Jochen. Hinter dem Zeughaus befindet sich ein als Kornspeicher dienendes Gebäude ähnlichen Ausmaßes. Das Fachwerkobergeschoss stammt noch aus dem 17. Jahrhundert.

Weiterhin rahmen diverse Wohnbauten der Hofbeamten und -bediensteten den Schlossplatz. Eine geschlossene Bebauung teils geschlemmter Fachwerkbauten rahmt ihn an der Süd- und an der Ostseite. Unweit des herzoglichen Schlosses steht zudem ein als Kleines Schloss bezeichnetes, nur in Teilen erhaltenes Stadtpalais, das ursprünglich als Residenz für den Erbprinzen diente. Am unmittelbar an den Schlossplatz anschließenden Lessingplatz befindet sich der historistische Bau der Herzog-August-Bibliothek (1881 bis 1886 errichtet), der einen bedeutenden barocken Vorgängerbau, eine Rotunde, ersetzte. Ferner ist hier ein fast schon bescheidener eingeschossiger Dreiflügelbau anzutreffen, der 1735 für den Bibliothekar als Wohnhaus errichtet wurde. Da auch Lessing an diesem Ort seinen Wohnsitz hatte, ist das Gebäude heute als Lessinghaus bekannt.

Die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis

Der Baukörper

Das kunsthistorisch bemerkenswerteste Bauwerk in Wolfenbüttel ist zweifelsohne die Marienkirche am Kornmarkt. Ihre offizielle Bezeichnung lautet Hauptkirche Beatae Mariae Virginis. Die Kirche darf als bedeutendster protestantischer Sakralbau der Renaissance in Norddeutschland gelten. Vorängerbauten waren eine bereits im Mittelalter erwähnte Marktkapelle sowie ein 1553 als Grablege begonnener Neubau. Der heutige Baukörper der Spätrenaissance geht wiederum auf den Hofbaumeister Francke und den Bauherren Herzog Heinrich Julius zurück. Die Bauarbeiten begannen 1608. Rund zwanzig Jahre später dürfte der Kirchenbau abgeschlossen gewesen sein, auch wenn Erneuerungen nach dem Dreißigjährigen Krieg an Portalen und Giebeln vorgenommen wurden.

Betritt man die Kirche, so erstaunt zunächst der Raumeindruck, denn im Grunde haben wir es hier mit einer gotischen Halle zu tun. Die norddeutsche Renaissance verhaftet im Kirchenbau traditionell bei mittelalterlichen Raumstrukturen, wie es sich auch an der gleichzeitig entstandenen Bückeburger Stadtkirche finden lässt. Wie bemerkenswert dies ist, zeigt sich insbesondere im Vergleich zum katholischen Kirchenbau, bei dem mit der Münchener Jesuitenkirche St. Michael bereits Ende des 16. Jahrhunderts der italienische Frühbarock mit dem Typus der Wandpfeilerkirche Einzug hält. Die Wolfenbüttler Marienkirche war als Predigt- und Abendmahlskirche zur Verkündigung des reformatorischen Glaubens für die Gemeinde konzipiert, sollte aber zugleich auch den Wunsch nach fürstlicher Repräsentation erfüllen.

Die Detailformen zeigen an den Pfeilerkapitellen, Gewölben und den seitlichen Portalen dagegen das Spektrum der von den Niederlanden nach Norddeutschland einfließenden Renaissance-Ornamentik. Es finden sich unter anderem Beschlagwerk, Eier- und Perlstab. Die Querhaus- und Zwerchhausgiebel sind demgegenüber großflächig mit Ohrmuschelwerk besetzt, wodurch sie sich als Erneuerung der Zeit nach der Mitte des 17. Jahrhunderts zu erkennen geben. Mit diesem manieristischen Formenreichtum befinden wir uns bereits am Übergang der Spätrenaissance zum Frühbarock. Auch das opulente, mehrgeschossige Westportal mit den Figuren von Moses und Aaron sowie den herzoglichen Bauherren ist in den Grundzügen dem frühen 17. Jahrhundert zuzuschreiben; die Details verraten aber die Überarbeitung zur Mitte des Jahrhunderts.

Die Ausstattung

Die Ausstattung der Marienkirche fügt sich stilistisch ausnahmslos in das Gesamtkunstwerk ein. Der Hauptaltar entstand 1612 ursprünglich für eine Prager Kirche, wurde ab 1623 nach Wolfenbüttel geliefert und durch weitere Komponenten bereichert. Die hölzerne Kanzel entstand 1619 und wurde wenige Jahre später mit einer etwas jüngeren Kanzeltür aufgestellt. Die Taufe des späten 16. Jahrhunderts stammt aus der abgebrochenen Schlosskapelle. Erwähnenswert ist zudem das Orgelprospekt (die Orgel selbst ist erneuert), das der renommierte, zunächst in Sachsen, dann in Norddeutschland tätige Orgelbauer Gottfried Fritzsche in den Jahren 1620 bis 1624 schuf.

Die Heinrichstadt mit Korn- und Stadtmarkt

Die Altstadt von Wolfenbüttel ist fast ausschließlich von Fachwerkbauten von außergewöhnlicher Geschlossenheit geprägt, wobei das Erdgeschoss oder der Sockel der Häuser nicht selten massiv ausgeführt sind (Kanzleistraße 4). Viele der aufwendigen Bauten sind von Hofbeamten bewohnt gewesen. Die zeitliche Spanne reicht von der zweiten Hälfte des 16. bis ins 19. Jahrhundert, wobei vorrangig die Zeit von 1650 bis 1750 den Bestand an Wohnbauten prägte. Die älteren Exemplare erkennt man häufig an Giebeln, Ausluchten oder Erkern. Ein stattliches Beispiel mit gleich zwei überhöhten Ausluchten steht in der Harzstraße 27 (datiert 1592). Gelegentlich finden sich Renaissance-Ornamente wie Beschlagwerk (Kanzleistraße 13). Jüngere Fachwerkhäuser ab 1700 werden dagegen häufig geschlämmt oder verputzt und die Symmetrie in einigen Fällen – wie am Hofbeamtenhaus Stadtmarkt 15 – mit einem Risaliten betont. Die Auskragung der Geschosse ist seitdem ebenfalls nicht mehr üblich.

Unter den zahlreichen beachtenswerten Straßenzügen sind hervorzuheben: die Kanzleistraße, die als repräsentative Achse gestaltete Reichsstraße gemeinsam mit dem Kornmarkt, der Stadtmarkt mit dem Rathauskomplex sowie in Teilen die Harzstraße. Malerisch präsentieren sich die platzartig verbreiternden Krambuden mit ihren Laubengängen. Das Rathaus am Stadtmarkt wird durch eine Reihe zweigeschossiger Fachwerkbauten aus der Zeit um 1600 gebildet, die L-förmig angeordnet sind. In seiner repräsentativen Wirkung hebt es sich wenig von der umgebenden Bebauung ab. Südlich anschließend und an der Südfront des Platzes finden sich weitere beachtliche Wohnbauten des 17. und 18. Jahrhunderts. Hervorzuheben ist auch das stattliche Hofbeamtenhaus am Stadtmarkt 14 an der Ecke zum Kornmarkt.

Die Steinbauten sind dagegen in der Henrichstadt rar gesät. Zwei Ausnahmen stechen hervor: In der Langen Herzogstraße 63 steht das Wohnhaus des Bauverwalters Philipp Müller. Es handelt sich um einen breit gelagerten verputzten Bruchsteinbau aus dem späten 16. Jahrhundert mit Zwerchhäusern aus Fachwerk und einem opulenten Renaissance-Portal. In der Kanzleistraße steht aus derselben Zeit das ehemalige Kanzleigebäude für die Verwaltung des Herzogtums. Es resultierte aus einem Umbau eines älteren Gebäudes unter Beteiligung des Niederländers Hans Vredeman de Vries, einem der renommiertesten nordeuropäischen Künstler der Renaissance. Der auffällig langgestreckte, verputzte Bruchsteinbaukörper mit wuchtigem Eck- und Treppenturm wurde im 19. Jahrhundert umgebaut.

Der Holzmarkt und die Trinitatiskirche

Den Holzmarkt in der Verlängerung der Reichsstraße möchte man als gute Stube Wolfenbüttels bezeichnen. Hier, ganz im Westen der Heinrichstadt, gruppieren sich zahlreiche weitere staatliche Wohnbauten zu einem geschlossenen Ensemble erster Güte rund um eine Grünanlage. Mit aufwendiger Fachwerkkonstruktion präsentiert sich an erster Stelle das Haus Holzmarkt 14 aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Beachtlich auch das gegenüberliegende Wohnhaus Holzmarkt 15 mit zwei überhöhten Ausluchten und den in Wolfenbüttel häufig zu beobachtenden Volutenknaggen.

Gestalterischer Höhepunkt der Platzanlage ist die barocke Kirche St. Trinitatis, die mit ihrer breit gelagerten Pilasterfassade den monumentalen Abschluss des Holzmarktes bildet. Der Kirchenbau, der zeitweise als Garnisonkirche diente, steht an der Scharnierstelle zwischen der Heinrichstadt und der jüngeren, in ihrer Bebauung deutlich bescheideneren Juliusstadt im Osten. Diese trug zunächst den Namen Gotteslager, was sich aus der niederdeutschen Bezeichnung goods für Güter ableitet und daher keinen göttlichen Bezug aufweist.

Ein Vorgängerbau der Kirche entstand am Ort des an dieser Stelle ursprünglich stehenden Kaisertores und wurde am Neujahrstag im Jahre 1700 geweiht. Er brannte nur wenige Jahre später ab. Der bestehende Kirchenbau, errichtet von 1716 bis 1722, geht wiederum auf den in Wolfenbüttel sehr umtriebigen Baumeister Korb zurück. Die Fassade wird bestimmt von den korinthischen Kolossalpilastern und den flankierenden, wuchtigen Türmen mit Durchfahrt, durch die die Platzanlage in voller Breite geschlossen wird. Der weiträumige Innenbau mit zwei umlaufenden Emporen und den bestimmenden Säulenstellungen ist vollständig aus Holz errichtet, imitiert aber illusionistisch Steinarchitektur. Das gilt auch für den Kanzelaltar von 1754. Die Stuckdekoration zeigt sich dagegen hell und zurückhaltend.

Würdigung

Wolfenbüttel ist an erster Stelle für seine außergewöhnliche Herzog-August-Bibliothek bekannt, die Ausdruck der kulturellen Blüte der Lessingstadt ist. Unser Rundgang durch die historische Altstadt hat aber aufgezeigt, dass die frühabsolutistische Residenzstadt südlich von Braunschweig auch im architektonischen Sinne zu den wichtigsten Orten Norddeutschlands zu zählen ist. Das äußerst geschlossene Stadtbild mit bürgerlichen Fachwerkhäusern, Wohngebäuden der Hofbeamten sowie repräsentativen Bauten des Hofstaates verdankt es dem Ausbau zur Residenz unter den welfischen Herzögen. Nicht zuletzt durch die einzigartige Hauptkirche Beatae Mariae Virginis wird die Stadt damit zu einer der beachtenswertesten Stätten der Renaissance in Deutschland. Insgesamt ist Wolfenbüttel städtebaulich ein Musterbeispiel einer frühneuzeitlichen Residenz mit überregionalem Rang und Ausstrahlung.

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Land der Fjorde, Schären und Fischerdörfer

Der deutsche Reisende nähert sich der schwedischen Landschaft Bohuslän in aller Regel von Süden. Die historische Region erstreckt sich entlang der Küste des Kattegat und des Skagerrak von Göteborg bis zur norwegischen Grenze im Norden. Der schmale Landstrich wird im Osten von den Regionen Västergötland und Dalsland begrenzt. Die Topografie wird durch eine typisch skandinavische Schärenlandschaft mit Fjorden bestimmt, die gesäumt sind von winzigen Fischerorten. Im Gegensatz zu den ostschwedischen Schären kennzeichnen sich diese im Westen vielfach durch karge Inseln und Granitklippen. Je weiter man ins Binnenland stößt, umso mehr wird die Vegetation durch dichte Nadelwälder bestimmt. Hinter der Küste steigen bewaldete Hügel an, Täler schneiden sich in die Landschaft, und an manchen Stellen erinnern Felsrücken und Moränen an die formende Kraft der Eiszeit.

Die Küste selbst wird durch beschauliche Buchten, malerische Fischerdörfer und in Teilen mondäne Badeorte mit ihrer in Schweden ohnehin vorherrschenden Holzbauweise geprägt. Hinter jeder Biegung treffen wir auf die typischen roten Holzhäuser. Die größte Stadt der Region ist das eher industriell geprägte Uddevalla an der Mündung des Flusses Bäveån in den Byfjord. Dieser wiederum leitet über in den Havstensfjord. Die Fjorde gehören zu einem weitverzweigten System von Wasserarmen, die im Süden von Bohuslän tief ins Land greifen und damit die durch den Stigfjord getrennten Inseln Orust und Tjörn ausbilden. Unsere Tour durch die Region soll uns von Süd nach Nord immer nah entlang der schwedischen Westküste führen, die sich wohltuend abwechslungsreich präsentiert.

Kungälv – das Tor zu Bohuslän

Die Küstenautobahn E6 führt uns von Göteborg kommend nach nur wenigen Kilometern nach Kungälv. Über dem Göta älv thront auf einem Felsen die mächtige Festung Bohus und kündigt weithin sichtbar das Tor nach Bohuslän an. Die Burganlage, die der Landschaft ihren Namen gab, sicherte zum Frieden von Roskilde im Jahre 1658 die Grenze zwischen Schweden und Norwegen – und zwar auf norwegischer Seite. Bis zu diesem Zeitpunkt gehörte der Bohuslän, zwischen Oslo und Göteborg gelegen, zum Königreich Norwegen. Der Bau der Festung wurde durch den norwegischen König Håkon V. im Jahre 1308 begonnen. Im 18. Jahrhundert ihrer Bedeutung beraubt, verfiel sie zur Ruine.

Ein geschichtlich überlieferter Vorgänger der Stadt Kungälv war Konghelle. Dieser Ort wurde 1612 von den Schweden zerstört, worauf die Bewohner einige Kilometer entfernt Kungälv gründeten. Die Stadt liegt am Nordufer des sich hier in zwei Mündungsarme teilenden Göta älv. Festung und Altstadt sind über eine Brücke verbunden. Die ansehnliche Holzbebauung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert gruppiert sich um den Marktplatz und die beschauliche Västra Gatan, die parallel zum Flusslauf verläuft.

Der historische Badeort Marstrand

Von hier führt unser Weg nach Westen, unmittelbar an die Schärenküste. Das Städtchen Marstrand teilt sich mit seiner Holzbebauung auf zwei Felseninseln – Marstrandsön und Koön. Die eigentliche Altstadt mit der Pfarrkirche liegt auf Marstrandsön und wird ähnlich wie in Kungälv von der Festung Carlsten überragt. Sie wurden Ende des 17. Jahrhunderts nach der schwedischen Eroberung von Bohuslän angelegt. Marstarand selbst geht aber bis ins 13. Jahrhundert zurück. Zuvor existierte auf der Insel bereits ein Kloster. Die Überfahrt von Koön auf Marstrandsön erfolgt mit einer sehr kurzweiligen Fährfahrt, da der Sund zwischen beiden Inseln wahrlich schmal ist.

Marstrand ist geprägt von einer historischen Stadtstruktur und den zahlreichen Hotels und Villen der Badegäste aus dem 19. Jahrhundert, als der Ort zu einem der beliebtesten Bade- und Ferienorte Schwedens mutierte. Die mondän wirkende Bäderarchitektur ist vor allem am langgestreckten Hafen und den von dort abgehenden Straßen und den angrenzenden Plätzen anzutreffen. Das beachtlichste Einzelbauwerk dieser Epoche dürfte das Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Gesellschaftshaus (Societetshuset) am nördlichen Ende der Altstadt sein. Die Hafenstraße wird im Süden und im Norden von zwei Forts begrenzt, die die Hafeneinfahrt geschützt haben.

Das ältere Marstrand gibt sich insbesondere im Hinterland rund um die aus dem 14. Jahrhundert stammende Pfarrkirche und den Markt zu erkennen. Sehenswerte Straßenzüge finden sich speziell in der Långgatan oder der Rådhusgatan. Vom beschaulichen Marktplatz mit seiner zentralen Graupappel führt die Kungsgatan hinauf zur Festung, die einen fantastischen Ausblick über Marstrand und die Schärenlandschaft gestattet.

Die Inseln Tjörn und Orust

Weiter nördlich bilden die tief ins Land schneidenden Fjorde Inseln aus, die mit Brücken mit dem Festland verbunden sind. Tjörn und Orust sind die größten unter ihnen – getrennt durch den wie ein Binnenmeer wirkenden Stigfjord. Orust ist dabei die größte Insel an der schwedischen Westküste. Beide Eilande zeichnen sich durch eine schroffe Felsenküste mit winzigen Fischer- und Freizeithäfen sowie ein landwirtschaftlich geprägtes Hinterland aus. Wer im Sommer den für schwedische Verhältnisse erheblichen Touristenmassen ausweichen möchte und Ruhe an der Schärenküste sucht, ist hier am besten aufgehoben. Einige vorgelagerte kleinere Inseln wie Härön, Dyrön, Åstol oder Tjörnekalv sind in der Saison per Bootstour besuchbar.

Auf Tjörn liegt mit dem Hauptort Skärhamn auch der einzige Ort dieses Küstenabschnitts, der einen größeren Hafen und eine umfangreiche Infrastruktur für Freizeitskipper bietet. Der 1724 erstmals erwähnte Ort entwickelte sich durch die Schiffs- und Fischindustrie zu einer zentralen Küstensiedlung. Südlich der Kirche und am Fischereihafen finden sich noch einige verwinkelte Gassen. Tjörn ist wie auch Orust reich an prähistorischen Denkmälern. Dazu gehört auch das Gräberfeld von Pilane unweit Kyrkesund im Nordwesten der Insel. Es stammt aus der Eisenzeit und ist zu den bedeutendsten seiner Art in Schweden zu zählen. Das Areal besteht aus etwa 90 Denkmälern, darunter Bautasteine, Domarringe mit Mittelstein, Grabhügel und weitere Steinsetzungen.

Orust besticht durch eine Mischung aus winzigen Fischerdörfern, einsamen Buchten und vorgelagerten Felseninseln wie Käringön oder Gullholmen. Bei letzterem handelt es sich um ein dicht bebautes Eiland mit engen Gassen und farbenfrohen Bootshäusern, das wiederum vor der größeren Insel Härmanö mit wildromantischer Felsenlandschaft und typisch karger Flora liegt. Beide schmiegen sich so eng aneinander, dass sie mit einer Fußgängerbrücke verbunden sind. Doch auch auf Orust selbst finden sich malerische Fischerorte mit farbenfrohen Holzhäusern wie Mollösund oder Hälleviksstrand. Letzteres ist ein heißer Anwärter auf das heimlichste Dorf auf Orust. Archäologisch Interessierte können an den Megalithgräbern von Hagadösen und Leby auf ihre Kosten kommen.

Rund um Lysekil und den Gullmarn

Wir verlassen Orust über eine Brücke gen Norden. Unzählige kleinere Fjordarme bilden hier ein regelrechtes Archipel aus größeren und kleineren Inseln. Die westliche Speerspitze bildet die Insel Skäftö, auf der hübsche Fischerdörfer wie Grundsund und Fiskebäckskil mit ihren ansehnlichen Holzkirchen aus dem späten 18. Jahrhundert liegen. Der Reiz von Grundsund besteht in der Enge der dortigen Wasserstraße, die dazu führte, dass der Ort sich bis auf das unmittelbar vorgelagerte Eiland erstreckt.

Der Gullmarn, ein ausgeprägt breiter und tiefer Fjord, trennt uns von der ersten städtischen Siedlung an der Küste von Bohuslän, die diesen Namen auch verdient. Lysekil an der äußersten Landspitze einer Halbinsel wurde bereits im 16. Jahrhundert als Fischerdorf erwähnt und entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem Marktort mit Kuranstalt und Industrie. An die Zeit als Kur- und Badeort erinnern noch einige Villen und ein Badehaus am Südhafen, die maßgeblich durch den Arzt Carl Curman geplant wurden. Die ältesten Teile der Stadt (Gamlestan) mit einer schmucken Holzbebauung in engen Gassen liegen etwas abseits am Nordhafen.

Die Küste zwischen Smögen und Fjällbacka

Den Küstenabschnitt zwischen Smögen und Fjällbacka werden viele nicht zuletzt wegen seiner pittoresken Küstenorte als den reizvollsten in Bohuslän bezeichnen. Smögen auf der Halbinsel Sotenäs ist wohl der bekannteste dieser Orte. Seine Prominenz verdankt es wohl der exponierten Lage auf glattpolierten Inseln und der kilometerlangen hölzernen Hafenbrücke mit ihren bunten Bootshäusern, die auf kaum einer touristischen Werbung für Bohulän fehlen darf. Die Kehrseite der Medaille sind die Massen an Besuchern, die sich in den Sommermonaten hier entlangschieben. Wer darauf verzichten kann, dem sind Nebensaison oder die Abendstunden empfohlen, zumal sich bei entsprechendem Wetter einzigartige Lichtspiele durch die untergehende Sonne über der Schärenlandschaft am Skagerrak entfalten.

Ähnliche Stimmungen – freilich mit geringeren Menschenansammlungen – kann man weiter nördlich in den hübschen Fischerdörfern Hunnebostrand, Bovallstrand und Hamburgsund mitnehmen. Malerisch präsentiert sich die Landschaft um den Bottnefjord (auch Bottnafjord), dessen Umgebung zugleich ein kulturelles Zentrum in Bohuslän ausbildet. In Gerlesborg ist seit 1944 eine renommierte schwedische Kunstschule angesiedelt. Die romanische Kirche von Svenneby ist nicht nur eine der ältesten Kirchen in Bohuslän, sondern steht reizvoll vor einer Klippe, wobei der freistehende Glockenturm auf eben jenem Felsplateau errichtet wurde. Und wenige Kilometer landeinwärts trifft man auf das Gräberfeld Vrångstad mit zahlreichen Grabhügeln und einem Dolmen.

Das hinter einem Meer von Schäreninseln gelegene und 1617 erstmals erwähnte Fjällbacka darf zu Recht als Inbegriff eines typischen Küstenortes an der schwedischen Westküste gelten. Gleichwohl hat der Tourismus den Fischfang im Ortsbild lange abgelöst. Den Ruhm des Ortes bilden nicht nur das reizvolle Ortsbild, sondern vor allem die Topografie unterhalb des 74 Meter hohen Vettebergs, dem Hausberg von Fjällbacka. Die engen Gassen und bunten Holzhäuser und Fischerhütten kleben geradezu an der Felswand und lassen sie wie Miniaturen wirken. Die Felsformation wird von einer von zwei Seiten begehbaren Felsspalte (Kungsklyftan) geteilt. Sie ist aber derart mit Geröll gefüllt, dass spezialisiertes Schuhwerk benötigt wird, um sie in Gänze zu durchschreiten. Einfacher zu bewerkstelligen ist der Treppenaufstieg auf das Plateau. Der spektakuläre Ausblick über die vorgelagerte Schärenlandschaft und Fjällbacka entschädigt allemal für die Mühen.

An der norwegischen Grenze: Strömstad

Vorbei an Grebbestad, einem weiteren populären Seebad, dessen Wurzeln im Fischfang zu suchen sind und das heute ein quirliger und attraktiver Tourismusort ist, besuchen wir zum Abschluss unserer Rundreise durch Bohuslän Strömstad. Die Hafenstadt ist neben Lysekil der einzige Küstenort mit städtischer Infrastruktur in Bohuslän. Aufgrund der Nähe zur norwegischen Grenze wird er entsprechend gerne von Norwegern für den Einkaufsbummel aufgesucht. Die planmäßig angelegte Stadt erhielt 1676 Stadtrechte durch den schwedischen König und war als wirtschaftliches Gegengewicht zu den norwegischen Halden und Fredrikstad geplant. Die historische Bedeutung als Kurort präsentiert sich am augenfälligsten an der Uferpromenade, an der ein Badehaus und ein Gesellschaftshaus mit ihrer aufwendigen Architektur den Blick auf sich ziehen. Ein letzter Abschnitt Altstadt mit Holzbebauung findet sich nördlich des ansehnlichen, 1903 entstandenen Bahnhofsgebäudes.

Auch die Inselwelt vor Strömstad ist für Ausflüge attraktiv. Kiefernbewaldet und mit winzigen Küstenorten zeigen sich die Inseln Tjärnö und Saltö. Per Schiff sind die exponiert liegenden Koster-Inseln zu erreichen. Die dünn besiedelten Eilande bestehen aus dem leiblichen Sydkoster und dem rauheren Nordkoster, die durch einen schmalen Sund getrennt sind. Wälder, einsame Strände, Schärenfelsen und viel Müßiggang, der sich wohltuend von den quirligen Küstenorten des Festlandes abhebt, machen Koster zu einem Geheimtipp für Ruhesuchende. Zurück auf dem Festland kommen mit der romanischen Dorfkirche von Skee oder mit der Schiffssetzung von Blomsholm auch historisch Interessierte auf ihre Kosten.

Exkurs in die Archäologie: Felsritzungen von Tanum

Um die kulturelle Vielfalt von Bohuslän nicht zu kurz kommen zu lassen, machen wir zuletzt einen Exkurs ins Hinterland. Überall in Südschweden finden sich Felsritzungen aus der Bronzezeit, die von den kultischen Ritualen und der Lebenswelt in der Bronzezeit Zeugnis ablegen. Hier auf dem Gebiet der Gemeinde Tanaum sind sie auf engstem Raum in besonders ausgeprägtem Reichtum vertreten, was ihr den Titel des UNESCO-Weltkulturerbes einbrachte. Insgesamt sechs Stätten sind auf engstem Raum anzutreffen: Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum, Litsleby, Gerum und Kalleby. Viele der nur wenige Millimeter in den Granit eingetieften Bilder zeigen Schiffe, Reiterdarstellungen, Personengruppen und Tiere. Die Deutung ist bis heute wissenschaftlich noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der skandinavischen Landhebung darf angenommen werden, dass die Darstellungen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in unmittelbarer Küstennähe lagen.

Um einen thematischen Rahmen zu schaffen, wurde den Felszeichnungen das Vitlycke-Museum zur Seite gestellt. Neben einer kleinen Ausstellung zum Leben des bronzezeitlichen Menschen in Westschweden existiert auch ein Bronzezeithof mit rekonstruierten Häusern, der den Besuchern den Alltag der Menschen, die Konstruktionsweise der Wohnhäuser, Nutzpflanzen, Hoftiere und Handwerk vermittelt. Ein umfangreiches Programm mit unterschiedlichen Führungen inkl. Nachtwanderung lässt die Vorzeit lebendig werden. Ende August findet alljährlich ein Bronzezeit-Festival im Museum statt.

Ausklang der Rundreise

Unsere Reise durch Bohuslän brachte uns eine der abwechslungsreichsten Landschaften Schwedens nahe. Ganz im Gegensatz zu den üblichen schwedischen Klischees standen hier nicht undurchdringliche Wälder mit einsamen blauen Seen im Vordergrund, sondern eine quirlige Küstenlandschaft, bei der sich glattpolierte Schäreninseln und Fischerdörfer in romantischen Buchten abwechseln. Erstmals hatten wir in Schweden den Eindruck, durch eine vielbesuchte touristische Destination mit entsprechend umfangreicher Infrastruktur zu reisen. Trotz einiger weniger Hotspots wie Marstrand oder Smögen hatten wir aber nie das Empfinden, erdrückt zu werden. In großer Zahl existieren auch die Oasen der Muße und des Rückzugs. Das gilt insbesondere für die vielen Inseln, die per Schiff oder Brückenverbindung erreichbar sind. Einsame Sonnenuntergänge über dem Wasser sind hier garantiert. All das macht Bohuslän für uns zu einem der reizvollsten Reiseziele Schwedens.

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Heinrich Böll und Richard von Weizsäcker zum 8. Mai 1945

Ihr werdet die Deutschen immer wieder daran erkennen können, ob sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung bezeichnen.

Dieser scharfsinnige Satz von Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll bringt eine Kontroverse auf den Punkt, die so alt ist wie unsere Erinnerungskultur der Nachkriegszeit. Böll verschriftlichte seine Gedanken zum Kriegsende vom 8. Mai 1945 im Jahre 1985. Dabei beschreibt er seine ambivalenten Gefühle eindringlich, die ihn mehr von einer Stunde Nichts als von einer Stunde Null sprechen lassen. Fast zeitgleich betonte Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner denkwürdigen Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, dass der 8. Mai auch als Tag der Befreiung zu werten wäre.

Unsere Vorfahren mögen diesen geschichtsträchtigen Tag im Frühjahr 1945 auf unterschiedliche Weise erlebt haben. Für die noch lebenden Opfer des nationalsozialistischen Systems – allen voran die KZ‑Insassen, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen – könnte er sich wie ein Tag der Befreiung angefühlt haben, auch wenn die psychischen Folgen der Misshandlung ein ganzes Leben nachgewirkt haben dürften. Die ausgebombten Stadtbewohner mögen ihn als den Tag der Hoffnung auf eine Zukunft ohne tägliche Todesangst empfunden haben. Bei den Angehörigen des Heeres könnte sich angesichts des millionenfachen sinnlosen Sterbens das Gefühl einer Niederlage unter die Empfindungen gemischt haben. Für überzeugte Anhänger des Nazi-Regimes dürfte dies ohnehin gegolten haben. Wieder für andere, vorwiegend in den deutschen Ostgebieten, begann die Zeit der Vertreibung und des Heimatverlustes, wenn sie nicht schon zuvor geflohen waren. Der 8. Mai kann somit auch ganz individuell mit Leid in Verbindung stehen. Diesen Zwiespalt formulierte Bundespräsident Theodor Heuss bereits bei der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949:

Ich weiß nicht, ob man das Symbol greifen soll, das in solchem Tag liegen kann. Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind.

Gewiss stellte der 8. Mai 1945 aber die größte zeithistorische Zäsur in Europa dar. Auf persönlicher Ebene benötigte so mancher Deutsche vielleicht Jahre oder Jahrzehnte, um die zwölf Jahre Naziherrschaft und sechs Jahre Weltkrieg zu verarbeiten und einzuordnen. 1985 – 40 Jahre nach Kriegsende – schien die Zeit in der BRD reif zu sein, den Aspekt der Befreiung zu betonen. Mit der zunehmenden Ablösung der Erlebnisgeneration konnte mithilfe der historischen Distanz eine positivere Umdeutung des Kriegsendes stattfinden, ohne dabei das persönliche Leid vergessen zu lassen, für das der 8. Mai für manchen symbolisch und real stehen konnte. Böll und von Weizsäcker haben diesen Wandel in der Erinnerungskultur in Worte gefasst. In der DDR war das Gedenken an den 8. Mai zwar früher und entschiedener verankert, aber dies war kein Ergebnis der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der NS‑Vergangenheit, sondern Teil der Staatsdoktrin, die das Erinnern zu einem Ritual verkommen ließ.

Kontroversen um einen Feiertag der Befreiung

Wahrscheinlich ist es der Ambivalenz dieses geschichtsträchtigen Tages geschuldet, dass der 8. Mai bis heute kein offizieller Feiertag in Deutschland ist. Im Nachwendedeutschland wich man in den Jahren 2020 und 2025 davon ab und erklärte ihn doch zu einem solchen – jedoch nur in Berlin. In der DDR war er gesetzlicher Feiertag von 1950 bis 1967 und dann noch einmal 1985. Der Historiker Martin Sabrow arbeitet diese Vielschichtigkeit der Geschichtsperspektiven präzise auch auf europäischer Ebene heraus. Dabei dürfte kaum jemand in der Nachschau bezweifeln, dass dieser Tag den Grundstein für Frieden und Demokratie in Europa legte, allerdings mit der Einschränkung, dass dies für Jahrzehnte nur für einen Teil der Deutschen und des Kontinents galt. Gerade in diesem fehlenden demokratischen Neuanfang, mit dem Beginn der sozialistischen Herrschaft in den ostdeutschen Ländern, sieht Sabine Mannitz eine Ursache für die Zurückhaltung bei der Aufwertung des 8. Mai zum Feiertag in Gesamtdeutschland.

Viele Kritiker eines bundesweiten Feiertages stoßen sich zudem an der Bezeichnung als Tag der Befreiung, weil diese die vielfältigen Facetten dieses Tages ausblendet und verdrängt. Nationalistische Kreise möchten lieber von einem Tag der Niederlage sprechen. Insofern scheint vielleicht ein Tag des Gedenkens die neutralste Bezeichnung für das Erinnern an dieses zwiespältige Ereignis darzustellen, das Zusammenbruch und Auferstehung zugleich bedeutete. In diesem Kontext zur Frage einer zutreffenden und angemessenen Formulierung setzt Jörg Hillmann, Militärhistoriker bei der Bundeswehr, einen entscheidenden Punkt:

Wer Untergang, Niederlage und Befreiung vor diesem Hintergrund absichtlich gegeneinander ausspielt, das Leid der Deutschen mit dem Leid anderer verrechnet, der übersieht ein wichtiges Ergebnis der Niederlage: Nur der Sieg der Alliierten hat die Deutschen von der Herrschaft eines Regimes befreit, das ganz allein für einen brutalen Raub-, Eroberungs- und Vernichtungskrieg, millionenfachen Mord und die Zerstörung Europas verantwortlich war.

Die Kontroverse um den 8. Mai 1945 ist aber auch keine bloße Wortklauberei, sondern eine Grundsatzdebatte über Tätergesellschaft, Opferperspektive, demokratischen Neubeginn und die politische Funktion von Erinnerung. Gedenktage wie jener zum Ende der NS-Diktatur sind deshalb auch Gegenmittel gegen Geschichtsverfälschung und Nationalideologien, wie Kurt Kister hervorhebt. In einem Tag der Befreiung liegt auf der anderen Seite immer die Gefahr, dass sich der befreite Deutsche dahinter versteckt – er, der verführt wurde von einer Herrschaftselite, mit der er als Unbeteiligter im Grunde nichts gemein hatte. Auf diese Weise werden alle zu Opfern, während die Täter marginalisiert werden, anstatt sie – wie Götz Aly in seinen Studien herausgearbeitet hat – in der Mitte der Gesellschaft zu suchen. In diesem Kontext weist man am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung darauf hin, dass das Ablegen des politischen Systems des Nationalsozialismus nicht gleichbedeutend sei mit der Befreiung von mentalen Strukturen, die bis heute nachwirken und eine Renaissance erleben.

Rechter Geschichtsrevisionismus und die Erinnerungskultur

Nicht nur alljährlich rund um den 8. Mai erhebt sich der Geist von 1933. Er wabert wieder durch die Köpfe der Menschen und lässt sie von einem Schuldkult fantasieren. Der Geist begegnet mir in den sozialen Medien, in Foren, auf der Straße. Man jongliert mit historischen Realitäten, als könne man sie beliebig austauschen. Die Kommentarspalten sind voller unversöhnlichen Hasses, geschichtsrevisionistischer Rachegelüste und Fantasien eines Vierten Reiches, als gäbe es kein Morgen mehr. Schuld an der Vergangenheit und Verantwortung für die Zukunft werden unkritisch zusammengeworfen. Im besten Fall verknüpft man die Frage der Schuld mit der Generation der Vorfahren; eine eigene Verpflichtung für ein Nie wieder sieht man dagegen nicht.

Diese Narrative sind nicht neu, wie ein wissenschaftlicher Blick auf den rechten Geschichtsrevisionismus seit 1945 aufzeigt. Sie finden neuerdings massenhaft Verbreitung und Zustimmung. Wie sehr die Schuldabwehr und Selbstviktimisierung in der Gesellschaft bereits verankert sind, zeigen jüngste Umfragen zum Umgang mit unserer Erinnerungskultur. Erstmals wünscht sich eine relative Mehrheit der Deutschen einen Schlussstrich unter das Gedenken an die NS‑Verbrechen. Immerhin sehen noch 45 % den 8. Mai als Tag der Befreiung, 27 % ambivalent, und 13 % werten das Kriegsende als Niederlage. Dabei wirkt der Nationalsozialismus heute auf uns alle auch auf ganz andere Weise nach – zum Beispiel in Form von Familiengeschichte, die in jüngster Zeit immer mehr ins Bewusstsein rückt.

Politische Grenzüberschreitungen

Ganz vorn dabei bei relativierenden und revisionistischen Narrativen sind die Vertreter der AfD. Alice Weidel hatte bereits vor einigen Jahren von einem Tag der Niederlage gesprochen und musste sich von unterschiedlicher Seite den Vorwurf des Geschichtsrevisionismus – auch seitens von Gedenkstätten und Historikern – gefallen lassen. Seitdem sind die Grenzen des Sagbaren noch weiter verschoben worden. Nur ein Beispiel unter vielen: Zum Gedenken an den 8. Mai verbreitet Dominik Kaufner von der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag ein Plakat mit dem Schriftzug Tag der Vernichtung auf Facebook. Hierzu kommentierte er:

Massaker der Roten Armee an deutschen Zivilisten, Terrorbombardements der Briten und der USA, Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen durch Soldaten aller Kriegsgegner in historisch einmaligem Ausmaß, die Versenkung der Gustloff und anderer Flüchtlingsschiffe, Raub, Mord, Plünderung, Vertreibung und Zwangsumsiedlung von 15 Millionen Ostdeutschen, das Grauen der Rheinwiesenlager und der russischen Gefangenschaft – wer um die Menschheitsverbrechen an den eigenen Vorfahren weiß und dennoch um den 8. Mai in Feierstimmung verfällt, der hat seine Würde, seinen Anstand und seine Ehre verloren. Egal, wo er politisch steht.

Ich habe letztes Jahr in meiner Rede im Brandenburger Landtag die groteske Vorstellung zurückgewiesen, den 8. Mai als „Tag der Befreiung“ zu feiern – angesichts des unfassbaren Leids, das vor und noch lange nach dem 8. Mai über unser Volk gekommen ist.

Es muss endlich Schluss sein mit der Selbsterniedrigung und Demütigung durch Besatzernarrative. Wir feiern nicht!

Nichts von dem, was Kaufner dort aufzählt, entbehrt eines wahren Kerns, denn der Krieg wurde unerbittert nach Deutschland zurückgetragen. Dass die Soldaten der Roten Armee blutige Rache nahmen und Gräueltaten verübten sowie die alliierten Bombenangriffe in der Schlussphase des Krieges unnötige zivile Opfer und die Auslöschung ganzer Innenstädte zur Folge hatten, gehört daher auch zur Geschichte der Befreiung. Aber Kaufners Schlussfolgerung, sein Ausblenden der Ursache dieser Menschheitskatastrophe, führt zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Und sie folgt Denkmustern, die deutsche Opfer über andere stellen. Der AfD-Abgeordnete bedient sich auf seiner Grafik mit dem Tag der Vernichtung zudem eines Vokabulars, das unmittelbar aus der Propaganda und der Vorstellungswelt der Nationalsozialisten stammt und an die Vernichtung der jüdischen Rasse oder den Vernichtungskrieg im Osten anknüpft. Kaufner, der zudem Historiker und Geschichtslehrer ist, verlässt damit das Fundament des wissenschaftlichen Ethos, um den Narrativen einer rechten Ideologie zu folgen und sich auf die Seite der Geschichtsrevisionisten zu schlagen. Er ist dabei nur ein Beispiel unter vielen.

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Die Sage rund um den Rattenfänger von Hameln

Der Rattenfänger von Hameln ist mit seiner Flöte wohl allen Interessierten an der Stadt an der Weser bekannt. Entsprechend wird die Geschichte, die ins Reich der Sagen und Legenden gehört, kulturtouristisch eingesetzt, um Besucher in die Stadt zu locken. Täglich sieht man Stadtführer im Kostüm des Rattenfängers durch die Straßen und Gassen der Hamelner Innenstadt ziehen – im Schlepptau keine Kinderschar, sondern den Worten lauschende Touristen. Quer durch die Altstadt zieht sich eine Spur von Steinen mit Rattendarstellungen. Sie weisen uns einen Rundwanderweg durch Hameln, der an den wichtigsten Bauten und Sehenswürdigkeiten vorbeiführt. Das stadtgeschichtliche Museum Hameln setzt entsprechend seine inhaltlichen Schwerpunkte. Seit Jahrzehnten finden jährlich am Markt Rattenfänger-Festspiele statt. Ein Rattenfänger-Musical namens RATS hat sich ebenso etabliert. Und alle zwei Jahre wird der Rattenfänger-Literaturpreis in Hameln verliehen.

Seit Dezember 2014 gehört die Sage rund um den Rattenfänger zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Die Legende geht dabei auf einen in Teilen historischen Kern zurück, wobei wahrscheinlich zwei ursprünglich selbstständige Sagen verwoben wurden. Spätmittelalterliche Quellen bezeugen ein rätselhaftes, massenhaftes Verschwinden von Kindern in Hameln im Jahre 1284, das mit einer flötenspielenden Teufelsgestalt in Verbindung gebracht wird. Im späten 16. Jahrhundert wird diese von der Figur des bunt gekleideten Rattenfängers abgelöst. Die Geschichtsforschung hat dabei Indizien gefunden, dass die Erzählung mit der im 13. Jahrhundert in ihrer Hochphase stehenden Ostkolonisation im Zusammenhang stehen könnte. Andere Theorien werfen den Kinderkreuzzug von 1212 oder Pestepidemien in die Runde, wobei die Datierung des Ereignisses nicht so recht ins Bild der Überlieferung passen will. Eine Rattenplage wird in den Quellen für Hameln nicht explizit genannt, aber Rattenplagen waren im europäischen Mittelalter ein häufiges Phänomen, was schließlich auch zur Ausbreitung der Pest führte.

1816 entstand die am meisten rezipierte Version der Sage durch die Brüder Grimm, bei der beide Erzählungen – der Kinderauszug und die Rattenplage – verschmolzen. Demnach verhalf ein Fremder im besagten Jahre 1284 den Hamelnern, die Stadt von Ratten und Mäusen zu befreien. Die Nagetiere folgten dem Klang seiner Flöte und ertranken alle in der Weser. Die von dieser Plage Befreiten verweigerten aber dem Rattenfänger den vereinbarten Lohn. Dieser rächte sich darin, dass er wiederkehrte und nun mit seiner Flöte alle Kinder ab dem Alter von vier Jahren – 130 an der Zahl – aus der Stadt lockte und in einem Berg verschwand.

Fakten zur Stadtgeschichte

Wenden wir uns jetzt den wirklich bezeugten Fakten der Stadtgeschichte zu. Hameln wurde erstmals im frühen 9. Jahrhundert bezeugt. Einer gräflichen Eigenkirche folgte weniger Jahrzehnte später unter Aufsicht der Reichsabtei Fulda ein Benediktinerkloster. Es stand am Ort der heutigen Münsterkirche und wurde im Laufe der Zeit in ein Kollegiatstift umgewandelt. Um 1200 ist Hameln erstmals als Stadt wahrnehmbar. Stiftsbezirk und Marktsiedlung wachsen in dieser Zeit zusammen. Im Verlauf der territorialpolitischen Auseinandersetzungen um Stadt und Stift gelingt Herzog Albrecht von Braunschweig der Erwerb der Vogtei über die Stadt Hameln. 1277 bestätigt dieser die städtischen Privilegien.

Im 15. und 16. Jahrhundert war Hameln Mitglied der Hanse. 1540 wurde die Reformation eingeführt. Es setzte der wirtschaftliche Aufstieg der Stadt ein, der bis zum Dreißigjährigen Krieg anhielt. Diese Phase der Stadtgeschichte war architektonisch so prägend, dass Hameln heute als eine der wichtigsten Stätten der Weserrenaisance zu gelten hat. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Stadt zur welfischen Festung ausgebaut. Die Stadtbefestigung wurde 1808 auf Anweisung von Napoleon geschleift, sodass im heutigen Stadtbild nur noch zwei mittelalterliche Türme stehen (Haspelmathturm und Pulverturm). Die Umrisse der Altstadt, deren Dimensionen vergleichsweise bescheiden ausfallen, sind aber im Stadtgrundriss noch ausgesprochen markant ablesbar.

Die Weserrenaissance: historische Architektur in Hameln

Der Steinbau der Frührenaissance

Es gibt nur wenige Städte in Deutschland, in denen der Stein- und Fachwerkbau auf so hohem künstlerischen Niveau miteinander wetteifern. Insbesondere der Steinbau hat in Halmeln einen entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Weserrenaissance im 16. und frühen 17. Jahrhundert, während sich vom mittelalterlichen Hausbestand nur wenige und unauffällige Bausubstanz erhalten hat. Die repräsentativsten Bürgerbauten finden sich in den beiden zentralen Straßenzügen, der Osterstraße und der Bäckerstraße. Sie laufen rechtwinklig aufeinander zu und vereinen sich am mittigen Markt mit weiterer herausragender Architektur.

Den Startschuss für die Renaissance in Hameln gibt ein Wohnhaus für den Patrizier Johan Rike in der Bäckerstraße 16. Dem gotischen Steinhaus (heute als Rattenkrug bekannt) wurde 1568 durch den Baumeister Cord Tönnis, der unter anderem für die Grafen zu Lippe am Detmolder Schloss tätig war, eine Giebelfassade mit zweigeschossiger Auslucht vorgesetzt. Der Schweifgiebel trägt bereits die Züge der veränderten Formensprache, während das spitzbogige Portal mit seinem Stabwerk den Nachklang spätgotischer Elemente markiert. Für den Ratsherren Jost Rike entstand nur wenig später im Jahre 1576 in der Osterstraße 12 ein Wohnbau, an dessen noch zurückhaltend gestalteter Fassade wesentliche Elemente der Weserrenaissance voll ausgebildet sind: zwei Utluchten und eine plastische Ausbildung des Schweifgiebels mit Roll- und Beschlagwerkornamentik.

Das Leisthaus und das Dempterhaus

Das Leisthaus (auch Leist’sches Haus) in der Osterstraße 9 beherbergt heute das Stadtmuseum. Es entstand unter Einbeziehung älterer Bausubstanz 1585 bis 1589 für den Patrizier Gerd Leist und wird ebenfalls Cord Tönnis zugeschrieben. Die Werksteingliederung aus Säulen, Gesimsen, Obelisken, Roll- und Beschlagwerk wird hier zur höchsten Plastizität getrieben. An der giebelbekrönten Utlucht – hier steht die vollplastische Figur der Lucretia in einer Nische mit Muschelabschluss – finden sich am Brüstungsfries Figurenreliefs mit den Kardinaltugenden. Derartige Reliefbänder an Utluchten sind ein typisches Motiv an Weserrenaissancebauten und finden sich unter anderem in Lemgo und Minden.

Von ähnlicher Struktur – zumindest in den Untergeschossen – zeigt sich das Dempterhaus (auch Demptersches Haus), das 1608 am Markt für den Bürgermeister Tobias von Dempter errichtet wurde. Das mittige Portal wird wieder von einer doppelgeschossigen und giebelbekönten Utlucht begleitet. Diese ist mit den bekannten Motiven aus Roll- und Beschlagwerk, Obelisken und Halbsäulen besetzt. Neu an der Fassade ist der großzügige Einsatz von Kerbschnittquadern, die im frühen 17. Jahrhundert zu einem zentralen Motiv der Weserrenaissance mutierten. Das zweite Obergeschoss und der Giebel des Hauses sind in Fachwerk aufgeführt. Großflächig kommt an diesen Bauteilen geschnitzte Beschlagwerkornamentik zum Einsatz.

Das Rattenfängerhaus und das Hochzeitshaus

Das dekorative Prinzip mit Kerbschnitt wird an der 1603 für den Ratsherren Hermann Arendes errichteten Fassade des Rattenfängerhauses in der Osterstraße erstmals als dominantes Motiv eingeführt. Als Baumeister kommen Johann Hundertossen oder Eberhard Wilkening in Betracht. In sich verkröpfenden Bändern wechseln hier vielfältige Kerbschnittvarianten und erzeugen eine plastische Gesamtwirkung der Werksteinfassade. Lediglich die Utlucht mit ihren filigranen Säulenstellungen bricht aus diesem dekorativen Konzept aus. Der Giebel des Hauses ist mit Rollwerk, Kugeln und Obelisken besetzt. Weiterhin kommen Beschlagwerk und Diamantquader zum Einsatz.

Das Hochzeitshaus am Markt von Hameln ist ein repräsentativer, langgestreckter Baukörper, in dem der Festsaal der Stadt Platz fand. Zusätzlich waren dort eine Stadtwaage, ein Gerichtssaal, eine Wein- oder Ratsschenke, eine Rüstkammer sowie eine Apotheke beheimatet. Die Planung und Ausführung des 1610 bis 1617 errichteten Gebäudes werden dem bereits oben erwähnten Eberhard Wilkening zugeschrieben. Der Baumeister war an zahlreichen Schlössern des Weserraums tätig und auch in Hameln ansässig.

Insbesondere das Schloss Hämelschenburg südlich von Hameln darf als Blaupause für die Gestaltung der Fassaden des Hochzeithauses vorbildhaft gewirkt haben. Die Schmalseiten werden von Schweifgiebeln bekrönt, während die zur Osterstraße weisende Fassade drei Zwerchgiebel trägt. Beherrschendes dekoratives Element des Hochzeitshauses ist der Kerbschnitt, der bereits am Dempterhaus zum Einsatz kam. Das für die Weserrenaissance so typische Motiv ist in parallel umlaufenden Bändern mit wechselnden Kerbschnittformen organisiert. Außerdem bildet das Beschlagwerk ein weiteres dominantes Ornament der Fassaden. Insgesamt ist das Dekor am Hochzeitshaus aber weniger plastisch ausgebildet als am Rattenfängerhaus.

Das Stiftsherrenhaus

Der Fachwerkbau steht in Hameln dem Steinbau kaum nach. Allen voran ist das sogenannte Stiftherrenhaus in der Osterstraße, unmittelbar neben dem Leisthaus, zu nennen, das 1558 für Friedrich Poppendiek erbaut wurde. Anders als der Name vermuten lässt, war der Bauherr kein Geistlicher, sondern ein Kaufmann und Hamelner Bürgermeister. Der dreistöckige Bau, dessen Geschosse über Knaggen kräftig vorkragen, ist trotz seines repräsentativen Charakters traufständig ausgeführt. Vor dem Hauseingang ist ein Beischlag errichtet, dessen Wangen mit den figürlichen Darstellungen von Fides und Justitia – gerahmt durch Hermenpilaster – besetzt sind.

Außergewöhnlich ist insbesondere der Reichtum der Schnitzereien. Neben den in der Weserrenaissance häufig auftauchenden Fächerrosetten und dem Taubandornament ziehen die Knaggen und Balkenköpfe die Aufmerksamkeit auf sich. Letztere sind mit Maskenköpfen besetzt, während die Knaggen aufwendige figürliche Darstellungen aus der christlichen und antiken Mythologie zeigen. Im Untergeschoss sind Christus und die Apostel zu sehen. Die Reihe darüber trägt alttestamentarische Figuren und Szenen. Unter der Traufe sind die Knaggen mit Planetengottheiten und Sternbildern besetzt.

Weitere Fachwerkbauten

Die vielen geschlossen erhaltenen Fachwerkstraßenzüge Hamelns lassen sich zeitlich meist zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert einordnen. Ein intensiverer Blick lohnt sich unter anderem in die Alte Marktstraße, die Neue Marktstraße, die Wendenstraße sowie die Kupferschmiedestraße. Zwischen die unzähligen Bürgerhäuser mischen sich vereinzelt Objekte wie Stiftskurien oder Adelshöfe wie der ins Mittelalter zurückreichende Redenhof zwischen dem Osterwall und der beschaulichen Großehofstraße. Für die Stiftskurien kann die stattliche, aus Fachwerk errichtete Kurie Jerusalem in der Alten Marktstraße beispielhaft stehen.

In den Gassen Hamelns stechen weitere Bürgerhäuser als Einzelbauten heraus. Prächtig mit Fächerrosetten besetzt ist die Giebelfassade des Hauses Kupferschmiedestraße 13 von 1560. Geschnitzte Beschlagwerkornamentik bereichert beispielhaft die Fassaden der Häuser Wendenstraße 8 (Lückingsches Haus) und Kupferschmiedestraße 10. In der Bäckersstraße sind das Haus Nr. 44 (Solimanhaus) aus der Mitte des 16. Jahrhunderts sowie das stattliche Fachwerkhaus mit Utlucht in der Nr. 21 hervorzuheben. Die Fülle beachtlicher Fachwerkarchitektur ist in Hameln trotz der zahlreichen aufgeführten Beispiele lediglich schlaglichtartig zu würdigen.

Würdigung

Neben Bremen und Lemgo ist Hameln die Stadt mit dem reichsten Bestand an Weserrenaissancebauten und ein Gesamtkunstwerk. Gegenüber der Hansestadt Bremen hat die Hamelner Altstadt zudem den Vorteil, dass sie weitgehend von Kriegseinwirkungen verschont blieb und mit ihrer Kombination aus Steinbauten und dem Fachwerkbestand eine einzigartige Architekturkulisse an der Weser bildet. An zahlreichen Beispielen kann man die Eigenarten der Weserrenaissance studieren und sie in einen größeren Kontext stellen. Im näheren Umfeld von Hameln finden sich zudem mit den Schlössern Hämelschenburg und Schwöbber gleich zwei Inkunabeln des charakteristischen Architekturstils. Dabei gehen beachtenswerte Bauten wie die bis in die Romanik zurückgehende Münsterkirche fast schon unter, auch weil sie am Rande der Altstadt etwas abseits der touristischen Routen steht. Mit der Legende um den Rattenfänger von Hameln verfügt die Stadt darüber hinaus über ein kulturtouristisches Leitmotiv, das man zu nutzen weiß.

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Fritzlars Stadtgeschichte von Bonifatius und Wigbert bis Kurmainz

Malerisch und weithin sichtbar thront die mittelalterliche Stadt Fritzlar mit ihren zahlreichen Türmen über dem nördlichen Steilufer der Eder. Die Geschichte der nordhessischen Stadt reicht dabei bis in die karolingische Zeit zurück. Bereits 723/24 ist Fritzlar als Missionsstützpunkt des heiligten Bonifatius bezeugt. Im unweit gelegenen Dorf Geismar ließ der angelsächsische Missionar laut Überlieferung die Donareiche, eines der wichtigsten germanischen Heiligtümer, fällen, um die Überlegenheit des christlichen Glaubens zu demonstrieren. Kurz darauf, um 732, erfolgte in Fritzlar die Gründung eines Klosters mit einer Petrus geweihten Kirche. Binfatius setzte seinen Schüler Wigbert als ersten Abt ein. Im Laufe des 8. Jahrhunderts entwickelte sich der Ort zum bedeutendsten geistigen und religiösen Zentrum in Nordhessen. Karl der Große erhob das Kloster zur Reichsabtei. Ebenso existierte in Fritzlar eine heute verschwundene Kaiserpfalz. Mehrere Reichs- und Fürstentage fanden hier statt. Um 1005 erfolgte die Umwandlung des Klosters in ein Kollegiatstift.

Fritzlar besaß im Mittelalter aufgrund seiner Lage im Grenzgebiet zwischen fränkischer und sächsischer Herrschaft und später als erzbischöflich-mainzische Enklave in der Landgrafschaft Thüringen und anschließend in der Landgrafschaft Hessen stets eine Sonderstellung, die es in kriegerische Auseinandersetzungen zog. 1079 erlitt es im Streit des Kaisers Heinrich IV. und des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden erhebliche Verwüstungen. Der Wiederaufbau mit großangelegtem Marktplatz nördlich des Stiftsbezirks und einer neuen Ummauerung erfolgte erst im Laufe des frühen 12. Jahrhunderts. Die Mainzer Bischöfe als Stadtherren förderten den Handel in der Stadt. Bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts entwickelte sich Fitzlar zur Kaufmannsstadt mit Stadtrecht, Ratverfassung, Marktzoll und Münzprägung. Eine bischöfliche Burg lag im Westen der Stadt. Im Osten siedelten sich 1237 die Franziskaner direkt an der Stadtmauer an und auch der Deutsche Orden besaß seit 1304 eine Kommende in der Stadt. Ab 1280 entstand südlich des Stiftsbezirks am Hang zur Eder die Neustadt mit eigener Stadtbefestigung.

Da die Bedeutung Fritzlars in der Neuzeit zurückging, blieb die mittelalterliche Stadtstruktur mit Befestigungsanlagen trotz weiterer kriegerischer Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen und Siebenjährigen Krieg weitgehend intakt. 1711 gründeten die Ursulinen in der Neustadt ein Kloster, das 1719 bezogen wurde. Die katholische Enklave Fritzlar gelangte 1803 im Zuge der Säkularisation im Reich an Kurhessen.

Rundgang durch die historische Altstadt

Die Stiftskirche und die Stiftsbauten

Baugeschichte

Die gerne als Dom titulierte Stiftskirche St. Peter ist ein eindrucksvoller Gebäudekomplex, der im Wesentlichen vom 11. bis zum 14. Jahrhundert am Ort möglicherweise mehrerer Vorgängerbauten entstand und im 19. Jahrhundert historisierend restauriert wurde. Er beherrscht weit sichtbar die Stadtsilhouette. Der Baubeginn des heutigen Sakralbaus ist nach der Zerstörung Fritzlars im Jahre 1079 anzunehmen. Dieser dürfte bis 1118 vollendet gewesen sein und ist als dreischiffige Basilika mit Querhaus und geradem Chorschluss sowie Krypta zu rekonstruieren. Dieser Bau ist dann spätromanisch von 1171 und 1232 erheblich aus- und neugebaut worden. Für den Dachstuhl über dem Chor ist ein Fälldatum von 1193 dendrochronologisch ermittelt. Um 1260 entstand die als Paradies bezeichnete Westvorhalle. Es folgten einige gotische Umbauten und im frühen 14. Jahrhundert der Stiftkomplex mit Kreuzgang.

Baugestalt der Stiftskirche

Die spätromanische Gewölbebasilika verfügt über eine auffällige polygonale Chorapsis. Sie weist eine für diese Zeit charakteristische kräftige Gliederung mit Sockelprofil, Lisenen, Friesen und Zwerggalerie auf, die auf rheinische Vorbilder wie den Wormser Dom schließen lässt. Der markante Westbau mit Doppeltürmen, der bereits zuvor bestand, ist ebenfalls spätromanisch umgebaut worden. Die Turmgiebel und -helme sind eine freie Zutat des späten 19. Jahrhunderts.

Die Hinzufügung der als Paradies bezeichneten Westvorhalle im spätromanisch-frühgotischen Übergangsstil prägt die Erscheinung der Stiftskirche entscheidend. Ihre plastische Formensprache wird von für diese Zeit typischen Knospenkapitellen und Schaftwirteln gekennzeichnet. Überhaupt zeigen die Kapitelle der zweischiffigen Halle eine besondere Fülle von Formen und Motiven, die zwischen Spätromanik und Frühgotik angesiedelt sind. Der Außenbau ist mit Lisenen und Friesen ebenfalls reich gegliedert.

Das im gebundenen System gewölbte Langhaus wirkt durch die kuppelförmigen Mittelschiffsgewölbe überraschend steil. Die mehrfach gestuften Wandvorlagen tragen Schild- und Gurtbögen sowie die sehr breiten Bandrippen. Jeweils ein Arkadenpaar wird durch einen Überfangbogen zusammengefasst. Die Innenwand der Chorapsis ist zweizonig mit Rundbogenarkaden in der unteren Zone gegliedert. Nach Westen öffnet sich das Mittelschiff mit jeweils dreifacher Arkadenreihe in zwei Geschossen. Die Säulen der dreischiffigen, weiträumigen Krypta tragen überwiegend Würfelkapitelle. Die Anlage ist weitgehend dem Bau um 1100 zuzurechnen.

Hochgotische Stiftsgebäude mit Kreuzgang

Der einheitliche, zweigeschossige Stiftskomplex mit Kreuzgang im Erdgeschoss ist ein homogenes Werk der Hochgotik. Er liegt malerisch südlich der Stiftskirche über dem Talhang zur Eder. Der Kreuzgang öffnet sich mit zweibahnigen Maßwerkfenstern des frühen 14. Jahrhunderts zum Hof. Alle Flügel sind kreuzrippengewölbt mit feingliedrigen Profilen. Die Allerheiligekapelle am Westflügel entstand noch vor 1330. Am Ostflügel ragt die Philippus- und Jakobuskapelle aus der Flucht der Klausur.

Ausstattung und Domschatz

Auffällig reich präsentiert sich die Ausstattung der Stiftskirche. Die barocken Hoch- und Nebenaltäre stammen ebenso wie die Kanzel aus dem späten 17. Jahrhundert. Mittelalterlich ist dagegen das reich mit Maßwerk verzierte, mittelschiffshohe Sakramentshaus aus dem frühen 16. Jahrhundert. Weitere bemerkenswerte mittelalterliche Bildwerke sind eine Pietà in der nördlichen Turmkapelle aus dem 14. Jahrhundert und das Triumphkreuz aus dem 13. Jahrhundert. In der Krypta zieht eine um 1340 errichtete Tumba für den heiligen Wigbert den Blick auf sich. Weiterhin finden sich hier eine vorzügliche Steingruppe der Heiligen Dreifaltigkeit aus der Zeit um 1300 und ein romanisches Hochrelief des heiligen Petrus.

Fritzlar verfügt zudem über einen Domschatz, der sich in den Klausurgebäuden befindet. Das bedeutendste Objekt stellt das Heinrichskreuz dar, ein romanisches Altarkreuz aus der Schule des Roger von Helmarshausen. Neuere Forschungen legen nahe, dass es in die Zeit des frühen 12. Jahrhunderts zu datieren ist. Die Überlieferung hat es dagegen bisher mit der Stiftung einer Kreureliquie durch Kaiser Heinrich II. und damit 100 Jahre früher in Verbindung gebracht. Unter den vielfältigen liturgischen Gegenständen ragen weiterhin ein Schiebere­liquiar und ein Tragaltärchen, ebenfalls 12. Jahrhundert, heraus. Überhaupt ist die Reliquienaufbewahrung im Dommuseum ein zentrales Thema, das sich an weiteren entsprechenden Exponaten manifestiert.

Die Fachwerkstadt Fritzlar

Der Marktplatz

Fritzlar ist aber auch eine Stadt der bürgerlichen Fachwerkarchitektur. Die Kurien der Chorherren sind dagegen im Laufe der Zeit aus dem Stadtbild fast vollständig verschwunden. Meist mittelalterliche Patrizierhäuser aus Stein – manchmal nur im Untergeschoss – lockern die Ensembles aus stattlichen, giebelständigen Fachwerkbauten vielfach auf. Die Bebauung besitzt ihren gestalterischen Höhepunkt am pittoresken Marktplatz und in den Straßenzügen, die nach Süden zum Dom und Stiftbezirk führen. Mittig der langgestreckten Platzanlage steht ein 1564 datierter Brunnen mit einer Rolandsfigur, die vom Selbstbewusstsein des Fritzlarer Bürgertums zeugt.

Am malerischsten präsentiert sich die schmale Ostseite des Marktes mit einem turmartigen Erker des alten Kaufammsgildehauses St. Michaelis (sogenanntes Kaufhäuschen) aus dem späten 15. Jahrhundert (1472 dendrodatiert). Das Haus repräsentiert eine ganze Reihe ähnlich konstruierter Hallenhäuser aus dem späten Mittelalter in Fritzlar, wie sich unter anderem an den Häusern Nr. 20 und 22 an der Nordseite des Marktes finden. Die Nr. 24, unmittelbar daneben, ist mit ihren beiden steinernen Untergeschossen ins Jahr 1276 dendrodatiniert (das Obergeschoss ist deutlich jünger). Ferner säumen den Marktplatz einige stattliche Bürgerhäuser der frühen Neuzeit. Historisch, weniger architektonisch herausragend, ist das Haus Nr. 3, die Löwenapotheke, die 1579 im Stil der Renaissance errichtet wurde und über 400 Jahre als solche diente.

Das Rathaus und die Gassen der Altstadt

Wir wenden uns vom Marktplatz Richtung Süden und gelangen zum Domplatz. Bezeichnenderweise steht das Rathaus Fritzlars nicht am bürgerlichen Stadtzentrum, dem Markt, sondern genau hier. Es handelt sich um einen bis ins 12. Jahrhundert zurückgehenden, 1274 und 1441 aus- und umgebauten Baukörper mit steinernem Untergeschoss. Das Fachwerkobergeschoss mit Schieferverblendung ist eine Rekonstruktion des 1839 niedergelegten, durch Zeichnung überlieferten Zustandes. In der malerischen Gasse Zwischen den Krämen steht dem Rathaus gegenüber eines der ältesten Fachwerkhäuser der Stadt, das um 1470 in Ständerbauweise errichtete Brüggemeiersche Haus mit Verkaufsfenster. In der nahen Fischgasse findet sich der stattliche, um 1410 aus Stein errichtete Wohnbau einer Chorherrenkurie.

Vom bürgerlichen Treiben zeugt auch das unweit westlich des Marktes stehende Hochzeitshaus. Der stattliche Baukörper aus der Zeit um 1580/90 besteht aus einem steinernen Untergeschoss und Fachwerk in den Obergeschossen. Der Bau zeichnet sich durch einen zweigeschossigen Erker an der südlichen Giebelwand und einen Treppenhausvorbau mit ornamentiertem Renaissanceportal im Westen aus. Westlich des Hochzeithauses steht ein repräsentatives Fachwerkhaus in Ständerbauweise. Das Baudatum von 1526 weist das Haus Orth bezeichnete Gebäude als spätmittelalterlich aus.

Zuletzt werfen wir einen Blick in die Kasseler Straße, die vom östlichen Abschluss des Marplatzes nach Norden verläuft. Hier stehen zwei benachbarte auffällige gotische Steinhäuser mit ursprünglichen Staffelgiebeln, die die besondere Stellung ihrer Bauherren im Rat der Stadt bezeugen. Die Patrizierhäuser wurden um 1310 errichtet, wobei die Staffelgiebel um 1700 einen Umbau erfahren haben. Von einigen ansehnlichen Fachwerkhäusern verdient das Haus Nr. 9 mit doppelten Erkerbauten und reicher Renaissanceornamentik Beachtung.

Die Stadtbefestigung

Wahrlich malerisch präsentiert sich die Stadtsilhouette Fritzlars von der Ederniederung mit der in weiten Teilen intakten mittelalterlichen Stadtbefestigung. Die Mächtigkeit der Verteidigungsanlagen ist ohne Zweifel eine Folge der Funktion des Ortes als erzbischöflich-mainzische Enklave. Entsprechend der vielen Stationen existiert ein kulturtouristischer Rundweg (Rondengang), der an allen Mauertürmen vorbeiführt. Leider wurden die acht Tore der Stadt wie in so vielen anderen Städten im 19. Jahrhundert abgebrochen. In Fritzlar geschah dies 1842, während von den 15 Türmen ein Großteil erhalten blieb. Herauszuheben ist, dass wir es hier mit zwei Mauerringen zu tun haben: Derjenige der Altstadt wurde nach Zerstörung älterer Anlagen nach 1232 erneuert. Die Neustadt wurde Ende des 13. Jahrhunderts ummauert. Im 14. Jahrhundert erfolgten mehrfach Erneuerungen. Außerhalb der Stadt existieren zudem zahlreiche Warttürme, wie sie im mitteldeutschen Raum noch häufig überliefert sind.

Wir starten unseren Rundweg entlang der Stadtmauer und der Türme in der nördlichen Altstadt. Hier stehen mit dem runden Grebenturm und dem ebenso gestalteten Rosenturm zwei Befestigungsbauten, die zu der ältesten Anlage nach 1232 gehören. Der westlich folgende, über hufeisenförmigem Grundriss errichtete Graue Turm ist einer der höchsten noch erhaltenen städtischen Wehrtürme in Deutschland. Er wurde im 16. Jahrhundert erhöht und diente als Kommunikationszentrum mit den Landwarten. Das nächste Bauwerk, der Frauenturm, ist ein um 1360 errichtetes rechteckiges Gebäude. Der Regilturm im Südosten der Altstadt ist der letzte gut erhaltene Turmbau des ältesten Mauerrings.

Um die am Berghang liegende Neustadt gruppieren sich insgesamt vier Rundtürme: Winterturm, Kanzel, Bleichenturm und der Turm am Bad. Malerisch ist der Abstieg am Winterturm hinunter zum Mühlengraben, wo die Spitalbrücke den Mühlgraben überquert, an dessen südlichem Ufer das Heiligeist-Hospital wie nicht selten außerhalb der Stadtmauern stand. Erhalten ist der gotische Chor der Hospital­kirche. Der Ort ist auch als Malerwinkel bekannt, der zahlreiche Maler inspirierte, die landschaftliche und städtebauliche Schönheit Fritzlars auf Leinwand zu verweigen. Der Mühlgraben ist übrigens ein Nebenarm der Eder und wird weiter im Osten von einer zweiten historischen Brücke, der Alten Ederbrücke, überspannt.

Würdigung

Fritzlars architektonischer Reichtum ist so vielfältig und durch zahlreiche Beispiele des Mittelalters und der Renaissance bezeugt, dass unser historischer Rundgang lediglich die Glanzlichter herausgreifen konnte. Wie immer bei solch vollständigen Altstadtensembles empfiehlt sich bei ausreichendem Zeitpolster das eigenständige Erkunden in den Gassen, die überraschende Einsichten ermöglichen. Dabei könnte man auch weitere Sakralbauten der Stadt wie die zweischiffige gotische Minoritenkirche der Franziskaner an der östlichen Stadtmauer oder das Ursulinenkloster in der Neustadt näher betrachten.

Was aber Fritzlar im Besonderen auszeichnet, ist das Nebeneinander einer mittelalterlichen Fachwerkstadt, einer außergewöhnlich gut erhaltenen Stadtbefestigung sowie eines bedeutenden Sakralbaus als Keimzelle der Stadt. Gepaart ist diese besondere Konstellation mit einer reizvollen Topografie am steilen Nordhang der Eder sowie mit einer weit zurückreichenden Geschichte, die bis zum heiligen Bonifatius, also den karolingischen Anfängen der christlichen Mission im mitteldeutschen Raum, zurückreicht.

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Der Historiker Götz Aly

Götz Aly ist einer der renommiertesten Historiker mit Forschungsschwerpunkt zum nationalsozialistischen Deutschland. In seinen Publikationen bewertete er die Entstehung des NS-Regimes, das die deutsche Geschichte so nachhaltig geprägt hat, mit immer neuen Ansätzen. Seine neueste Publikation zu dem Thema ist eine Art Lebenswerk, eine Bilanz seiner bisherigen Forschungen. Darin stellt er die deutscheste aller Fragen an den Anfang: „Wie konnte das geschehen?“ Zugleich ist es eine Aufarbeitung seiner eigenen Familiengeschichte, denn Alys Vater Ernst war ein Hitlerjugend‑Funktionär.

Alys Ausführungen sind detailliert, faktenreich, quellenbasiert und werden ohne Anklage und Moral vorgetragen. In insgesamt zwölf Kapiteln, die allesamt unterschiedliche Aspekte fokussieren, resümiert der Historiker seine jahrzehntelange Forschung zu den Ursachen und Voraussetzungen für den Aufstieg und den Machterhalt eines mörderischen Systems in Deutschland, das weder zuvor noch in der weiteren Geschichte an Menschenverachtung und Zerstörungspotenzial übertroffen wurde. Nicht zuletzt zielt die Beantwortung der eingangs gestellten Frage, die zugleich den Buchtitel darstellt, darauf ab, die Möglichkeit einer Wiederholung der NS-Menschheitsverbrechen einzuordnen. Damit besitzt Alys Publikation „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945“ über den wissenschaftlichen Wert hinaus eine hochaktuelle zeitgeschichtliche Dimension. Wir wollen daher seine Erkenntnisse, die mit rund 700 Seiten viel Ausdauer beim Lesen erfordern, genauer betrachten und auf die entscheidenden Kernaussagen herunterbrechen.

Antisemitismus und soziale Mobilität

Aly verweist auf die Vorbildfunktion des türkischen Völkermordes an den Armeniern für die nationalsozialistische Ideologie. Im Kern ging es um eine rassenpolitische NS-Programmatik. Gewalt an Juden, Sinti und Roma sowie anderen Minderheiten und gesellschaftlichen Randgruppen sollte stets dem Nutzen einer arischen Mehrheit dienen. Dadurch wollte man nicht nur die Bildung einer starken und homogenen Volksgemeinschaft vorantreiben, sondern seine Mitglieder zugleich an das Regime und seine politischen Ziele binden. Hierfür nutze man auch populistische Sprache in Losungen, im Liedgut und in anderen Texten.

Die NSDAP verstand es zudem, die Rekrutierung von Emporstrebenden mit einem hohen Grad an Eifer zum Instrument zu machen. Der große Wunsch nach Aufstiegsoptionen seit der Zeit der Weimarer Republik machte viele Wähler zu NS-Anhängern, weil das Gefüge des NS-Staates mit seinen schnell wachsenden Institutionen und Organisationen genau diese Möglichkeiten bot. Die starke soziale Mobilität betraf – anders als häufig geglaubt – unterschiedliche gesellschaftliche Schichten. Nicht die Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen machte den durchschnittlichen NS-Anhänger aus, sondern der Wunsch nach sozialem Aufstieg und damit verbundener Absicherung. Das Aufstiegsversprechen der NSDAP dockte dabei an dem in der Bevölkerung weitverbreiteten wirtschaftlichen und bildungstechnischen Neid gegenüber den gesellschaftlich erfolgreichen Juden an.

Der nationale Sozialismus der NSDAP

Parallel inszenierte sich Adolf Hitler als Kanzler der inneren Einheit. Der Föderalismus wich einem straff durchorganisierten Zentralstaat. Am 30. Januar 1934 wurde das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches erlassen. Preußen und Bayern wurden zu Deutschen, die Landesregierungen entmachtet. Auch die Überwindung der konfessionellen Spaltung, die sich im Bildungssystem mit zahlreichen Schulen in kirchlicher Trägerschaft widerspiegelte, gelang. Ziel war das Idealbild einer solidarischen Volksgemeinschaft, die nicht zuletzt der in Wahlen umkämpften Arbeiterklasse zugutekam. Die NSDAP verfolgte damit die Politik eines nationalen Sozialismus. So mancher verwechselt dies noch heute mit linker Politik. Das geeinte, von schädlichen Fremdeinflüssen wohlbehütete Volk scharte sich als Kollektiv um den Führer, insbesondere die aufstrebende und gegen die Republik mobilisierte Jugend.

Mit zahlreichen Gesetzen in der Zeit nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 schuf man spürbare Erleichterungen für Mieter, Arbeiter und Bauern, die durch die Weltwirtschaftskrise der Weimarer Zeit in Notlagen geraten waren. Mit dem sozialgesetzlichen Rettungssystem machte sich die NSDAP endgültig zur Partei des kleinen Mannes, vor allem aber zur Arbeiterpartei, womit sie die SPD in diesem Feld ablöste. Vielen Arbeitern erschien in dieser Zeit die wirtschaftliche Sicherheit verheißungsvoller als der Erhalt persönlicher Freiheit.

Teil dieses Konzeptes war auch die Überführung – weniger die Zerschlagung, wie man es so häufig lesen kann – der Gewerkschaften in die Deutsche Arbeitsfront (DAF). Diese diente dazu, alle Berufsverbände zu ersetzen und die Arbeitswelt im Sinne der NSDAP gleichzuschalten. Zur komplexen historischen Erkenntnis gehört aber auch, dass sozialistisch, sozialdemokratisch oder kommunistisch gesinnte Gewerkschafter diesen Transformationsprozess vielfach opportunistisch mitmachten. Die Konsolidierungsphase der NS-Führung war spätestens 1935 mit einer komfortablen gesellschaftlichen Mehrheit abgeschlossen. Das zeigt sich nicht zuletzt an der am 13. Januar 1935 erfolgten Abstimmung zur Wiederangliederung des Saarlandes an das Deutsche Reich, bei der über 90 Prozent für Hitlerdeutschland stimmten.

Die christlichen Kirchen im Dritten Reich

Unterschiedlich gingen die christlichen Kirchen mit den neuen Machthabern um. Bereits vor den Wahlerfolgen der NSDAP ist in der evangelischen Publizistik an zahlreichen Beispielen ein völkisches Denken zu beobachten. Entsprechend offen zeigte man sich gegenüber der Machtergreifung durch Hitler und der judenfeindlichen Einstellung des Nationalsozialismus. Nach dem 30. Januar 1933 war es vor allem Otto Dibelius, der Generalsuperintendent der Kurmark, der aus seiner Begeisterung für die neue Regierung keinen Hehl machte. Er war es auch, der den Gottesdienst in der Garnisonkirche am symbolträchtigen Tag von Potsdam am 21. März zelebrierte, mit dem die neuen Machthaber die jüngsten politischen Verhältnisse festigen wollten. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass es führende evangelische Geistliche waren, die dank ihrer Autorität den Weg für die Akzeptanz antisemitischer Maßnahmen bei den Kirchenmitgliedern geebnet haben.

Um die katholische Kirche auf Linie zu bringen, musste die NSDAP dagegen aktiver tätig werden. Insbesondere Propagandaminister Joseph Goebbels war der Widerstand gegen die Gleichschaltung der sich als übernational verstehenden Katholiken ein Dorn im Auge. Hitler selbst stellte 1941 fest, das katholische Zentrum habe ihm vor und nach der Machtergreifung größere Probleme bereitet als Sozialdemokraten, Kommunisten oder Liberale. So war es auch der münsteraner Kardinal Clemens August Graf von Galen, der in seinen Predigten im Sommer 1941 als einziger hoher katholischer Kleriker das NS-Regime und sein Euthanasieprogramm kritisierte.

Entscheidende Angriffspunkte gegen katholische Geistliche waren der sexuelle Missbrauch und die damals noch strafbaren homosexuellen Handlungen, die nun mittels einer Sonderstaatsanwaltschaft in Koblenz gezielt verfolgt wurden. Die in großer Zahl erfolgten Sittlichkeitsprozesse – auch als Pfaffenprozesse bekannt – gegen Ordensangehörige und katholische Priester wurden von der NS-Presse exzessiv propagandistisch begleitet, um die Empörung in der Öffentlichkeit hochzuhalten. Die großangelegte Kampagne zur Diskreditierung der katholischen Kirche und der damit aufgebaute Druck auf die katholischen Bischöfe zielten darauf ab, diese davon abzuhalten, am NS-Regime Kritik zu üben und bei der Jugenderziehung mitzuwirken.

Kriegsvorbereitungen

Spätestens seit September 1936, seit der öffentlichen Bekanntgabe eines Vierjahresplans beim Parteitag der NSDAP in Nürnberg – das friedfertige Deutschland hatte sich gerade noch bei den Olympischen Spielen in Berlin präsentiert -, wurde die deutsche Öffentlichkeit systematisch auf einen kommenden Krieg eingeschworen. Die Heereskapazität konnte deutlich gesteigert werden, indem schnelle Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen wurden. Für Offiziere war das Abitur keine Voraussetzung mehr. Überall im Land wurden neue Kasernen errichtet. Um die enorme Aufrüstung und den Ausbau der Rohstoffindustrie zu ermöglichen, die nun massiv vorangetrieben wurden, animierte man die Bevölkerung zu Konsumeinschränkungen. Hermann Göring rief die Volksgenossen am 28. Oktober 1936 im Berliner Sportpalast zum Zusammenhalt auf: „Eine große Zeit verlangt ein großes Volk! Beweist, dass ihr ein großes Volk seid!“

Gleichzeitig startete die Anlage großer Getreidevorräte, die die Lebensmittelversorgung auch in einem Krieg gewährleisten sollte. Mit allerlei Feierlichkeiten wie Jahrmärkten, Stadtjubiläen und Volksfesten sowie Steuererleichterungen, insbesondere für kinderreiche Familien, sollte das Volk mit Brot und Spielen bei Laune und angesichts der unbequemen Aussichten loyal gehalten werden. Trotz der einfachen Mittel führte diese Strategie zum Erfolg. Die Deutschen erfreuten sich an den im Vergleich mit den Krisen der Weimarer Republik deutlich verbesserten Lebensbedingungen. Vom Volk weitgehend unbemerkt führten all diese Maßnahmen aber auch zu einer enormen Staatsverschuldung, die nur durch die Erschließung neuer Rohstoffvorkommen und Lebensräume im Osten getilgt werden konnte. Die Vorbereitungen für den Krieg schufen so zugleich die Gründe für den Krieg.

Krieg als Mittel gegen den Staatsbankrott

Der Staatsbankrott, der durch die immense Anhäufung von Schuldenbergen drohte, konnte zunächst durch den Anschluss Österreichs im März 1938 und die Besetzung des Sudetenlandes im Oktober 1938 abgewendet werden. Beide Schritte, die auch in der NS-Führung als außenpolitisch riskant bewertet wurden, erschlossen neue wirtschaftliche und finanzielle Spielräume. Um weitere Mittel für die Kriegswirtschaft zu erschließen, wurde nun die jüdische Bevölkerung in der Zeit zwischen 1938 und 1941 enteignet. Wir haben es hier mit einem direkten Zusammenhang zwischen Judenverfolgung, beschleunigter Aufrüstung und Finanzpolitik zu tun. In der Geschichtswissenschaft ist dieser Umstand trotz eindeutiger Quellenlage lange heruntergespielt worden, weil damit für die Entrechtung und Ermordung der Juden ein geradezu profaner ökonomischer Beweggrund sichtbar wurde, der die rassistischste Motivierung des Menschheitsverbrechens Holocaust relativierte.

Aly verweist darauf, dass Hitler bereits vor Kriegsbeginn im Laufe des Jahres 1939 gegenüber den Befehlshabern der Wehrmacht mehrfach deutlich gemacht hatte, dass der Eroberungskrieg aufgrund der Finanzlage unausweichlich wäre. Es war ein Krieg um der inneren Stabilität willen. Doch selbst die Siege gegen Polen, Dänemark, Norwegen, die Beneluxstaaten und Frankreich bis zum Sommer 1940 waren nicht ausreichend, um den Schuldenstand vollständig abzubauen. Entsprechend belegen die Quellen, dass Friedensverhandlungen für die NS-Führung keine Option darstellten, vielmehr der Krieg gegen England und die Sowjetunion herbeigesehnt wurde. Die NS-Propaganda ließ das deutsche Volk, in dem vielfach Kriegsangst und angesichts des noch in den Köpfen präsenten Ersten Weltkrieges Kriegsmüdigkeit herrschte, derweil glauben, der neuerliche Krieg sei aufgezwungen.

Der versüßte Krieg

Die Masse der Mitte, wie Hitler den lenkbaren Teil des Volkes in Mein Kampf definierte, musste unterdessen vom Krieg abgelenkt werden. Die NS-Führung schuf mit der Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel Massenorganisationen für junge Volksgenossen, die mit Wanderungen, Ferienlagern oder Gruppenbanden genau das leisten und zugleich die soziale Gemeinschaft stärken konnten. Ein großzügiger, staatlich finanzierter Familienunterhalt sorgte dafür, dass sowohl Soldaten als auch Daheimgebliebene den Krieg zumindest materiell nicht als zu große Belastung empfanden. Das funktionierte so lange, wie die Wehrmacht von Sieg zu Sieg eilte und die Soldaten vom Fronturlaub allerlei Geschenke mitbringen konnten.

Rundfunk und Kino wurden für die gleichen Ziele eingespannt und zugleich gezielt für die Propaganda eingesetzt. Für Sondermeldungen von der Kriegsfront wurde das laufende Radioprogramm effektvoll unterbrochen. 1940 erschien im Kino die Antisemitismus-Trilogie Die Rothschilds, Jud Süß und Der ewige Jude. Heinz Rühmann oder Zarah Leander versüßten dem deutschen Volk das Leben, während es auf den totalen Krieg eingeschworen wurde.

Parallel betrieb man die Optimierung des Volk­skörpers durch Euthanasie und durch eine Heim-ins-Reich-Umsiedlungspolitik. Letztere scheiterte allerdings in weiten Teilen in ihrer Umsetzung. Ethnische Säuberungen fanden vor allem in Polen statt: Vertreibung, Abschiebung, Ghettoisierung, Ermordung. Bemerkenswert ist, dass die Euthanasiemorde und die Judenverfolgung von einem großen Teil der deutschen Bevölkerung gebilligt wurden. Dies war sicherlich dem Umstand geschuldet, dass man bis in die ersten Kriegsjahre hinein ein vergleichsweise komfortables Leben mit den bereits genannten Vorzügen führen konnte. Im so eingerichteten Alltag spielte der Schutz von Minderheiten kaum eine Rolle.

Der entfesselte Krieg

Mit dem Unternehmen Barbarossa, dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, änderte der Krieg sein Gesicht. Aus dem bisherigen Besatzungskrieg wurde nun ein Vernichtungskrieg. Die NS-Führung gab aufgrund der eigenen schlechten Versorgungs­lage die Ausbeutung der Getreidevorkommen der Ukraine und Südrusslands als Kriegsziel und Kriegsbegründung aus. Das millionenfache Verhungernlassen der russischen Bevölkerung war dabei nicht nur eingepriesen, sondern Teil der Kriegsstrategie, sollte doch Lebensraum für deutsche Siedler im Osten geschaffen werden. Allein in Leningrad starben eine Million Menschen durch Aushungerung.

Aly zieht zahlreiche Kriegsberichte als Primärquellen heran. Sie zeugen von der weitverbreiteten Gewissenlosigkeit und gesteigerten Brutalität vieler Wehrmachtssoldaten. Die Kennzeichnung von feindlichen Soldaten, Juden, russischen Kommissaren und Zigeunern als Tiere oder Untermenschen zeugt von dem Gift, das die nationalsozialistische Ideologie seit Jahren verbal gelegt hatte. Die selbst ernannten Herrenmenschen entmenschlichten systematisch die jüdische und slawische Bevölkerung, sodass es zu zahlreichen Ermordungen sowjetischer Soldaten und der Zivilbevölkerung kam. Kriegsgefangene wurden vielfach nicht gemacht, sondern die Rotarmisten an Ort und Stelle erschossen.

Mit dem Scheitern des Blitzkrieges gegen die Sowjetunion stieg die Nervosität im NS-Staat, sowohl im Regime als auch in der Bevölkerung. Allein in den ersten sechs Wochen des Krieges im Osten starben mehr deutsche Soldaten als im gesamten Krieg zuvor. Spätestens als die Pastoren damit begannen, die gefallenen Gemeindemitglieder in den Gottesdiensten zu verlesen, war dies nicht mehr zu verheimlichen. Der stark abnehmende Zuspruch für das NS-Regime und den Krieg war zunehmend aus den Todesanzeigen abzulesen, in denen Formulierungen wie „starb für den Führer“ rapide zurückgingen. Die NS-Regierung steuerte mit Renten- und Sozialgeschenken großen Ausmaßes gegen die Unzufriedenheit gerade in den älteren Bevölkerungsschichten. Finanziert wurde dies über den Einsatz von Zwangsarbeitern in der deutschen Industrie. Die Sozialabgaben für diese wurden von den Unternehmen in voller Höhe entrichtet und konnten entsprechend auch in die Kranken- oder Rentenkassen fließen. Unter anderem wurde erstmals die Krankenversicherung für Rentner eingeführt.

Der Weg in die Verbrechensgemeinschaft

Die von Aly zusammengetragenen Quellen belegen, wie in Folge des sich wendenden Krieges die NS-Führung, namentlich insbesondere Goebbels, ihre Politik auf die drohende Erlahmung der Unterstützung in der Bevölkerung ausrichtete. Führung und Geführte sollten zur verschworenen Gemeinschaft werden. Goebbels erfand hierfür die Kollektivschuld. Schon nach der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 war in allen Zeitungen zu lesen, dass es des Volkes Wille und legitimer Zorn war, der die Menschen gegen die Juden aufstehen ließ.

Nun, im Herbst 1941, wurde mit dem Judenstern der letzte Akt bei der Ausgrenzung und Ausrottung jüdischen Lebens eingeleitet. Begleitend dazu wurde mithilfe zahlreicher Medien die Verschwörungstheorie rund um die bereits vor Jahren von Hitler heraufbeschworene Kriegsschuld des Weltjudentums sowie um die angeblichen jüdischen Vernichtungspläne gegenüber dem deutschen Volk an die Küchentische und an die Front getragen. Die Deutschen sollten erkennen, dass der Weg in einen Kompromissfrieden mit den Alliierten längst versperrt sei und sie nur die Vergeltung der Kriegsgegner erwarten würde, wenn dieser Krieg verloren ginge. Man spielte mit der Angst der deutschen Bevölkerung, als Teil einer Verbrechensgemeinschaft zur Verantwortung gezogen zu werden. Es galt nur noch Sieg oder Vernichtung. Aly zeigt damit auf, dass es konkrete realpolitische, erst sekundär rassistische Motive waren, die in den Holocaust führten.

Judenmord und Staatsterror

Um die deutschen Bürger noch versorgen zu können, wurden die Essensrationen für Juden komplett gestrichen. Spätestens mit der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 war die Vernichtung allen jüdischen Lebens in Deutschland und den besetzten Gebieten beschlossene Sache. Die Nachrichten der Frontsoldaten, die bestens dokumentiert sind, schilderten die Massentötungen im Osten und hatten zu diesem Zeitpunkt die deutsche Bevölkerung längst zu Mitwissern gemacht. Die Deportationen wurden zudem zunehmend und bewusst öffentlich zelebriert. Mit der Aktion Reinhardt begann das industrielle Morden in den Konzentrationslagern in Polen. Im November 1942 machten Hitler und Goebbels in ihren Reden auch kein Hehl mehr daraus, dass es ihnen um die Vernichtung des Judentums in Europa ging. Zum antisemitischen Rassenhass trat nun der Massenmord zum politischen Zweck hinzu. Auch den Alliierten war die Strategie der Kraft durch Furcht vor Vergeltung aufgrund von Vernehmungen und Abhörungen deutscher Gefangener bekannt.

Auf diese Weise erreichte das NS-Regime eine Radikalisierung des Krieges. Ein Manifest dieser Zuspitzung war Goebbels’ berühmte Rede im Sportpalast am 18. Februar 1943, die sich der Niederlage von Stalingrad anschloss. Die Propaganda in diesem „totalen Krieg“ arbeitete nun auf Hochtouren. Die britischen Bombardierungen deutscher Städte, die jetzt an der Tagesordnung waren, wurden als jüdisches Werk deklariert. Der Krieg wurde als Kampf gegen die jüdische Weltpest stilisiert, die lediglich die Auslöschung des deutschen Volkes zum Ziel hätte. Widerstand in der deutschen Bevölkerung wurde mit Staatsterror begegnet. Die Todesurteile gegen Deutsche, auch gegen Wehrmachts- und SS‑Angehörige, wegen vermeintlicher Zersetzung der Wehrkraft – ein dehnbarer Straftatbestand, der kurz vor Kriegsbeginn im August 1939 in Kraft trat – stiegen sprunghaft an. Die Mitglieder der Weißen Rose rund um Sophie Scholl sind nur die prominentesten Opfer.

Um den Gedanken an eine italienische Lösung, wo Benito Mussolini im Juli 1943 abgesetzt wurde, im Keim zu ersticken, hielt Heinrich Himmler am 6. Oktober in Posen im Vorfeld eines Treffens im Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen eine Rede vor den Reichs- und Gauleitern und hohen Militärs, um sie auf Linie zu bringen. Unverhüllt schilderte er die weit vorangeschrittene Vernichtung des Judentums, einschließlich der Frauen und Kinder. In aller Deutlichkeit führte er aus, dass alle Brücken zurück abgebrochen seien und es für jeden Einzelnen auch persönlich nur noch um einen glorreichen Sieg oder totale Vernichtung gehe. Die Botschaft über das organisierte Massenmorden wiederholte Himmler in der Folge vor unterschiedlichen Gruppierungen von militärischen und SS‑Führern.

Zusammenfassung und Mahnung

Die Deutschen nahmen das Kriegsende mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Erleichterung hin. Ein langer Prozess der Selbstläuterung setzte ein, bei dem spürbar war, wie sehr die Propagandamaschinerie eines Goebbels nachwirkte. Überhaupt stellt sich nach der Lektüre von Alys Buch der Eindruck von den Deutschen als verführtem Volk ein. Wohl dosierte Geschenke und Lügen, später die Angst vor der Vergeltung im Falle eines verlorenen Krieges, machten die Menschen gefügig. Mithilfe von Massenorganisationen trieb die NS-Führung die Verschmelzung von Staat und Gesellschaft voran. Abweichler wurden zum Kollektivfeind erklärt: die Juden, die Kommunisten – überhaupt jeder, der die Überlegenheit der arischen Rasse und den Endsieg infrage stellte. An ihrer physischen Vernichtung machte sich das deutsche Volk durch Zuschauen mitschuldig und konnte so in der Endphase des Krieges auf die Formel Sieg oder Vernichtung eingeschworen werden. Am Tag der Goebbels-Rede vom totalen Krieg am 18. Februar 1943 kommentierte Erich Kästner zutreffend:

Die Stimmung in der Bevölkerung ist sehr ernst geworden. Das Ausschlaggebende ist die Furcht vor einer russischen Invasion. Mit diesem Mittel, das Kraft durch Furcht genannt worden ist, kann man noch allerlei erreichen.

Aly gewährt uns intensive Einblicke in die Manipulation des deutschen Volkes durch das NS-Regime. Insbesondere das Tagebuch von Propagandaminister Goebbels erlaubt in diesem Kontext ein tieferes Verständnis der Geschehnisse. Überraschend deutlich schält sich dabei heraus, dass es mehr politisches Kalkül war als ideologisches Getriebensein, das das Handeln der Mannen rund um Hitler bestimmte. Die NS-Zeit kann daher nicht als autoritäre Herrschaft einiger weniger fehlgeleiteter Menschenverachter und Massenmörder charakterisiert werden. Sie ist ohne präzise Kenntnisse der politischen Gemengelage und der Mechanismen eines massengestützten Volksstaates nicht hinreichend deutbar. Der Holocaust besitzt eine Komponente, die Aly zutreffend als Massenraubmord einer Verbrechensgemeinschaft einordnet.

Zieht man Parallelen in unsere Zeit, um aus der Geschichte zu lernen, ist auf das Scheitern der politischen Mitte bei der Abwehr des extremistischen Gedankengutes und die Verschiebung moralischer Normen hinzuweisen. Es war die Mitte der Gesellschaft, die bei den Wahlen 1932 dem Rechtsextremismus das Tor zur Macht weit öffnete, und es war die politische Mitte, die beim Ermächtigungsgesetz den letzten demokratischen Widerstand aufgab. Die zentrale Botschaft von Alys Buch ist, dass es keine verbrecherische Elite war, die Deutschland und Europa in die Menschheitskatastrophe führte, sondern der korrumpierbare Bürger, der Opportunist, die schweigende Mehrheit, die millionenfach als passive und aktive Unterstützer fungierte. Wer sich bei der Analyse von Völkermorden und Menschheitsverbrechen auf das Böse beschränke, werde die Gefahr einer Wiederholung, die in jeder Gesellschaft stattfinden könne, nicht erkennen, urteilt Aly abschließend und mahnend. Diese Mahnung geht über Deutschland hinaus.

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Die Zisterzienser als mittelalterlicher Reformorden

Die Zisterzienser sind der erste Reformorden des Mittelalters. Ihr Name leitet sich vom Stammkloster Cîteaux in Burgund ab. Die Ursprünge des Ordens lagen in einem neuen religiösen Armutsideal. Nicht zuletzt deshalb siedelten sich Zisterzienser in der Regel in der Abgeschiedenheit an, wo sie entsprechend ihren Ordensregeln eine Eigenwirtschaft und eine asketische Lebensweise führten. Insbesondere das Wirken des Abtes Bernhard von Clairvaux verschaffte den Zisterziensern europaweite Bedeutung. Erste Tochtergründungen von Cîteaux wurden in den Jahren nach 1112 errichtet: La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimond. Im Jahre 1123 folgte das Kloster Kamp am Niederrhein als erste Gründung auf deutschsprachigem Boden. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts verbreiteten sich die Filialen der Zisterzienser geradezu explosionsartig in ganz Europa. Allein auf Bernhard gingen 70 Gründungen zurück. Ihre Stoßkraft verlor der Orden ab 1250, auch weil mit den Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner eine neue Konkurrenz erwuchs.

Im Heiligen Römischen Reich waren es vorwiegend drei Zisterzen, die als Mutterklöster eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Ordens innehatten. Zum einen war dies das bereits erwähnte Kamp, zum anderen Ebrach in Franken und schließlich Heiligenkreuz in Niederösterreich. Die Bedeutung der Zisterzienser als Kulturpioniere führte insbesondere in Deutschland im 12. und 13. Jahrhundert dazu, dass sie mit Schenkungen der Landesherren dazu animiert wurden, sich in den entlegenen Grenzmarken anzusiedeln. Damit wurden sie im Osten des Reiches vielerorts zu Wegbereitern des Landesausbaus.

Historische Entwicklung des Klosters Eberbach

Das Zisterzienserkloster Eberbach liegt im Rheingau am Südhang des Taunus einsam im Tal des Kisselbachs, wie es für mittelalterliche Zisterziensergründungen Usus war. Den Filmfreunden unter uns dürfte der Name aber aus einem anderen Grund ein Begriff sein. Für die Verfilmung des mittelalterlichen Kriminalromans Der Name der Rose von Umberto Eco wurden die Innenaufnahmen mit Sean Connery in der Hauptrolle in eben jener Abtei gedreht. Und das hatte einen triftigen Grund: Das gesamte Klosterareal und insbesondere die Innenräume sind zu den am besten erhaltenen europäischen Anlagen ihrer Art zu zählen. Eine authentischere mittelalterliche Filmkulisse wird man kaum finden können. Aber schauen wir zunächst von der künstlerischen Fiktion zu den historischen Fakten.

Eberbach ist eine Tochtergründung der Abtei Clairvaux, einer der vier burgundischen Primarabteien – als Keimzellen – der Zisterzienser. Zudem war es im Jahre 1136 eine der ersten rechtsrheinischen Niederlassungen des Ordens. Als Gründer und erster Abt ist Abt Ruthard überliefert. Zuvor scheiterten bereits die Ansiedlungen eines Stifts der Augustiner-Chorherren und eines Benediktinerkonvents an dieser angelegenen Stelle.

Der rasche Aufstieg Eberbachs lässt sich an der rasant steigenden Zahl an Mönchen und Konversen sowie an den zahlreichen Tochtergründungen ablesen. Entscheidender wirtschaftlicher Faktor für die Blüte des Klosters war der Weinbau und eine daraus resultierende weitreichende Handelsaktivität mit zahlreichen Wirtschaftshöfen in den bedeutenden Städten – vornehmlich entlang des Rheins. Die Grafen von Katzenelnbogen nutzten die Abteikirche als Familiengrablege. Die Auswirkungen der Reformation auf das Kloster waren gering. 1803 erfolgte nach einer erneuten Blüte im 18. Jahrhundert die Säkularisation, wie sie fast alle Klostereinrichtungen im Deutschen Reich traf. Die Wein- und Kellereitradition ist allerdings bis heute ununterbrochen.

Die zisterziensische Klosteranlage

Die Klosteranlage präsentiert sich in seltener Vollständigkeit und weitgehend unveränderter mittelalterlicher Bausubstanz, die in großen Teilen noch aus romanischer Zeit stammt. Sie entspricht den zisterziensischen Grundsätzen, die neben dem Gottesdienst das Gemeinschafts- und das Wirtschaftsleben in den Fokus rücken. Zudem ist im baulichen Bestand die typische Trennung zwischen Mönchen und Konversen, den Laienbrüdern, abzulesen. Um den Kernbereich des Klosters stehen zahlreiche Garten- und Wirtschaftsbauten, die überwiegend ins 18. Jahrhundert zu datieren sind, aber teilweise ältere romanische Vorgänger einbeziehen. Hierzu gehören die Orangerie, das Pfortenhaus, sowie Scheunen- und Mühlegebäude.

Innerhalb der Klostermauern steht beherrschend im Süden des Baukomplexes die Klosterkirche als mächtige Pfeilerbasilika. Nördlich schließt sich die Klausur mit Kreuzgang an, die den Mönchen vorbehalten war. Der örtliche Klausurflügel tritt dabei mit der Fraternei, dem Brüdersaal, weit nach Norden hervor. Der Konversenbau schließt sich westlich an den inneren Klausurbereich an. Ungewöhnlich ist dabei, dass sich zwischen beiden Bauteilen eine schmale Hofanlage (als Klostergasse bezeichnet) ausbildet. Auffällig ist zudem die lange Streckung des Konversenflügels, der weit nach Norden reicht. Hier im Westen der Baugruppe saß auch der einzige ursprüngliche Eingang ins Kloster. Von diesen Kernbauten abgerückt, befindet sich im Nordosten ein weiterer mittelalterlicher Baukomplex. Er barg zunächst das Hospital des Klosters und wurde ab dem 17. Jahrhundert weinwirtschaftlich genutzt.

Rundgang durch die Abtei

Die Abteikirche

Der Baubeginn der Klosterkirche ist um 1145 unter Abt Ruthard anzunehmen. Nach mehreren Unterbrechungen wurde der Bau bis 1186 vollendet. Die überlieferte Weihe dieses Jahres dürfte auf den Gesamtbau zu beziehen sein. Bereits 1178 wurden zwei Altäre in den Ostkappelen eingeweiht. Der Erstplan mit wahrscheinlich burgundisch geprägtem Tonnengewölbe wurde im Laufe der Bauarbeiten zugunsten einer einheitlichen Wölbung im gebundenen System rheinischer Prägung aufgegeben. Letzteres bedeutet, dass stets je zwei Arkaden mit Nebenstützen zu einem Gewölbejoch zusammengefasst werden, dem in den Seitenschiffen jeweils zwei kleinere Joche zugeordnet werden. Im 14. Jahrhundert fanden Veränderungen in Form der Anlage einer südlichen Kapellenreihe und gotischer Maßwerkfenster im Chor statt.

Die Kirche ist ein beispielhafter basilikaler Bau der Zisterzienser mit Querhaus, geradem Chorschluss und einer Reihung östlicher Kapellen am Querhaus. Turmbauten im Westen oder an den Chorflanken fehlen. Damit und mit seiner schlichten Formensprache folgt der Sakralbau den idealen Baukonventionen der Zisterzienser. Der karge romanische Innenraum wirkt aufgrund der Monumentalität und der Reduzierung der Detailformen geradezu imponierend archaisch. Der atmosphärische Eindruck des Raumes dürfte weitgehend der asketischen Lebenswirklichkeit eines Zisterzienserklosters im Hochmittelalter entsprechen und ist zweifellos einer der Höhepunkte des Rundganges durch das Klostergelände.

Grabdenkmäler

Fast aller liturgischer Ausstattungsgegenstände beraubt, verfügt der Kirchenraum über eine sehr große Anzahl von Grabdenkmälern des Mittelalters und der frühen Neuzeit – entstanden seit dem frühen 14. Jahrhundert. Aufgrund ihrer Fülle und Qualität ist es nur möglich, einige der wichtigsten Exemplare aufzuzählen. Im Chor steht das aus zwei Grabdenkmälern zusammengesetzte Hochgrab des Mainzer Erzbischofs Gerlach von Nassau und des Erzbischofs Adolf II. von Nassau in einer virtuos mit Maßwerk besetzten Baldachinarchitektur. Nördliches und südliches Querschiff schmücken mehrere würdevolle Grabmäler der Grafen von Katzenelnbogen aus dem 14. und 15. Jahrhundert: Eberhard I., Berthold, Johann III., Johann II., Gerhard und Philipp d. J. Hinzu kommt das Grabmal für Graf Philipp II. von Nassau-Weilburg.

Besonders ausdrucksstark präsentieren sich die Darstellungen auf den Epitaphien in den südlichen Seitenschiffskapellen: Herausragend sind das Epitaph des Mainzer Domkantors Eberhard von Oberstein aus dem frühen 14. Jahrhundert sowie die spätgotischen Grabplatten für den Frankfurter Patrizier Wigand von Hynsburg und der Doppelgrabstein für Adam von Allendorf und seine Gemahlin Maria Specht von Bubenheim. Im nördlichen Seitenschiff reihen sich die Grabdenkmäler unzähliger Eberbacher Äbte – künstlerisch sicher weniger anspruchsvoll.

Klausur und Kreuzgang

Von dem um 1186 begonnenen romanischen Kreuzgang hat sich nichts erhalten. Vom gotischen Kreuzgang, der seit Mitte des 13. Jahrhunderts im Bau war, stehen noch West- und Nordflügel. Von den verlorenen Flügeln haben sich teilweise figürliche Gewölbekonsolen erhalten. In der Querschiffswand der Kirche ist ein bemerkenswertes Nischengrab mit Blendarkatur aus der Zeit um 1200 eingelassen. Das ansehnliche Obergeschoss des Westflügels aus Fachwerk ist eine spätmittelalterliche Zutat für die Unterbringung der Klosterbibliothek. Erschlossen wird diese über einen achteckigen Treppenturm.

Wie üblich liegt der Kapitelsaal im Ostflügel des Klosters. Er öffnet sich mittels Rundbogeneingang und zweiteiligen Arkaden in Bogenblenden und mit zierlichen Säulen mit Würfekkapiteln zum ehemaligen Kreuzgang. Der ursprünglich mit vier Stützen versehene Raum aus dem späten 12. Jahrhundert wurde um 1345 grundlegend umgebaut. Ein achteckiger Pfeiler trägt schirmartig ein weitgespanntes Sterngewölbe. Nach Norden schließt die Fraternei, ein Aufenthaltsraum der Klosterbrüder, an. Der stimmungsvolle, zweischiffige Raum mit Kreuzgratgewölben ist noch im 13. Jahrhundert mehrfach umgebaut bzw. deutlich nach Norden erweitert worden. Seit dem 15. Jahrhundert wird er als Weinkeller genutzt.

Höhepunkt der Architektur der Klosterbauten ist das um 1270 begonnene Mönchsdormitorium, das sich ebenfalls im Ostflügel befindet. Wie die mönchischen Konventionen es reglementieren, findet sich der Schlafsaal im Obergeschoss. Die Formensprache des zweischiffigen Raumes, der sich über den gesamten Klausurostflügel erstreckt, wird von der Frühgotik mit Knospen- und Blattkapitelen auf kurzen Säulenschäften sowie hohen Kreuzrippengewölben geprägt. Allein die Dimensionen und die architektonische Einheitlichkeit des Saales mit insgesamt elf Jochen machen diese Architektur zu einem der besten Zeugnisse mittelalterlichen Klosterlebens in Mitteleruropa.

Konversenbau

Nach Westen treten wir aus dem Kreuzgang hinaus und befinden uns nun außerhalb des Klausurbereichs in einem als Klostergasse bezeichneten schmalen Hofbereich. Vor uns steht der langgestreckte Konversenbau aus der Zeit um 1200, dessen Untergeschoss aufgrund der dahinter aufsteigenden Hanglage wie ein Kellergeschoss wirkt. Durch ein romanisches Stufenportal ist das ehemalige Laienrefektorium zu betreten. In dem zweischiffigen, siebenjochigen Raum werden historische Weinkeltern aus der Klosterzeit präsentiert – die älteste aus dem Jahre 1668. Im ersten Obergeschoss befindet sich das eben zweischiffige Lairedormitorium. Die Dimensionen des Saales mit 13 Jochen übersteigen gar die des Mönchsdormitoriums, doch wirken die schweren romanischen Formen auffallend altertümlich.

Östlich der Klausur, jenseits des Kisselbachs, stehen die ehemaligen Hospitalbauten. Sie wurden um 1220 als letzter Bauteil der romanischen Klosteranlage unter Verwendung älterer Mauerreste begonnen. Mittelpunkt der Anlage ist eine dreischiffige Halle von acht Jochen. Die architektonischen und ornamentalen Formen am Übergang zwischen Romanik und Gotik sind licht und elegant. Die Kreuzgratgewölbe sind dabei ausgesprochen spitzbogig ausgeführt. Alle Kapitelle der auffallend schlanken Säulen präsentieren sich mit frühgothischem Dekor. Durch den Wechsel aus absoluter Dunkelheit und scharfen Lichteinfällen sowie durch die zahlreichen gewaltigen Weinfässer besitzt der Raum eine schaurig-mystische Wirkung.

Würdigung

Die Zisterzienserabtei Eberbach besticht nicht nur durch ihre landschaftlich reizvolle Lage in einem einsamen Tal in der Kulturlandschaft des Rheingaus, sondern auch durch das außergewöhnlich vollständige Ensemble einer Ordensniederlassung. Es ist damit eine der am besten erhaltenen Klosteranlagen im deutschsprachigen Raum. Die noch immer praktizierte Weinkultur mit Weingut und Vinothek bewahrt trotz des Fehlens einer aktiven Ordensgemeinschaft die Atmosphäre eines lebendigen Klosters. Wie ein gut gesetzter Kontrapunkt wirkt da das Vermittlungsprojekt, das per 3D-Projektion an den Grabplatten der Herren von Katzenelnbogen die Geschichte der Region in Farbe lebendig werden lässt.

Überhaupt ist das weitläufige Klosterareal ein exklusiver Ort für Tagungen, Events oder Hochzeiten, getragen von einer gemeinnützigen Stiftung. Auserlesene Führungen und Weinproben sind selbstverständlich buchbar. Aber auch Alpaka- und Lama-Spaziergänge stehen auf dem Veranstaltungskalender. In diesen Kontext passt auch, dass in der Klosterkirche selbst zahlreiche Veranstaltungen von Chorkonzerten, über A‑Cappella‑Popkultur bis zu Filmvorführungen stattfinden. Letztere zeigen – wie sollte es anders sein – Umberto Ecos Der Name der Rose.

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